Христос ся рождає — славімо його!

Что-то в последнее время меня захватила пивная тема: сначала случайно встретилось литовское пиво и затронуло сентиментальные струны души, через месяц я уже прицельно изучил ассортимент литовского продукта в магазинах и маркетах Киева, а спустя ещё неделю предоставляя на суд общественности текущую публикацию. И это не случайно…

Дело в том, что сегодня — Святвечер, и хоть я невоцерквлён, более того, не являюсь истово верующим, но к Рождеству и Великодню испытываю традиционное сдержанно-уважительное и сдержанно-благоговейное чувство. Напомню, что Православная церковь Украины перешла на нормальный календарь и, в отличие от кацапско-фашисткой сатанинской секты, отмечает Рождество вместе с истинными православными, а не на 13 дней позже.

Наверное, есть какие-то особые смыслы в том, что под зимние празднества многие пивоварни мира готовят особые рождественские сорта своей продукции: с одной стороны, пивоварением исторически издревле занимаются монахи (возьмите хотя бы траппистов), и для них просто грех не ознаменовать один из важнейших праздников достойным продуктом, а с другой, пиво долго не хранится, поэтому впрок его не заготовишь, — это вам не вино или коньяк! — так почему в зимнее время не сварить по поводу, а не просто так. В общем, варят к Рождеству по всему миру, ну, и в Украине не отстают.

Начну с сорта «Опілля різдвяне» — специальное пастеризованное тёмное пиво, содержание спирта 4,8%, горечь 12 IBU, состав: солод (пивоваренный ячменный и карамельный), ячмень, сахар, хмель, экстракты стевии и корицы, дрожжи (см. фото слева) — именно коричный привкус является особой «фишкой» этого сорта. Бренд принадлежит ООО «Пивоварня „Опілля“», имеющей почти двухвековую историю .

В 1851 году Самсон Гольдберг основал пивоварню, которая стала самой крупной в городе Тернополе. Популярность предприятия объясняется тем, что здесь было самое дешёвое пиво и его можно было получить в обмен на пустые бутылки. Более того, оно поставлялось в 19 рестораций и многочисленные гастрономические учреждения.

Пивоварня развивалась, меняла хозяев и ассортимент продукции, а в 1939 году, после аннексии большевиками Западной Украины была национализирована и переименована в «Тернопольский пивзавод №1».

В 1990-х предприятие под прессом экономического кризиса пришло в упадок и возродилось только в 2011 году. С тех пор пивоварня интенсивно развивается, расширяет и модернизирует производство.

Кстати, в тот же зимний предрождественский сезон пивоварня варит ещё один эксклюзивный тёмный сорт «Зимняя вишня» — ощущение летней радости, зимней сказки и настоящего вкуса праздника с долгим карамельно-вишнёвым послевкусием и лёгкой горчинкой (так утверждают маркетологи). К сожалению, этот сорт мне как-то не попадался на глаза, а может быть я просто не обращал внимание — теперь буду внимательнее, потому как очень люблю вишню в любых проявлениях. Особенно на праздник. Так что, «будем искать» (© С.С. Горбунков с загипсованной рукой).

Возвращаясь к уже оказавшемуся в руках коричному пиву должен отметить, что «на чистый язык» напиток действительно имеет тонкий, весьма приятный привкус корицы, который полностью пропадает если питие сопровождать синхронным потреблением красноватых рыбов (как на изображении). После опустошения ёмкости ощущается ожидаемая лёгкая горечь, неизбежно присущая тёмным сортам пива. Внимательное изучение принта на металлической банки позволило обнаружить еле различимые контуры «вертепа-звізды» (см. врезку на фото), то есть, рождественская тематика таки присутствует на упаковке.

Со львовским пивом меня связывает давняя приверженность. Как-то так сложилось, что в жаркие летние дни я иногда утоляю жажду холодненьким пивком и всегда, за редчайшим исключением, этим напитком оказывается сорт «1715» . В праздники зимнего цикла не особо тянет на пиво, но стараюсь не упускать возможности получить удовольствие от сезонного тёмного «Рождественского» (см. фото справа) — содержание алкоголя 4,2%, сварено из солодов ячменного светлого и карамельного, солодового экстракта, кукурузной крупы, хмеля, натурального экстракта «Рождественские специи».

Как утверждает Львовский музей пивоварения, в 1715 году монахи-иезуиты получили разрешение открыть в предместье Львова пивоварню. За прошедшие три века предприятие неуклонно развивалось: во времена большевистской оккупации носило название «Колос» и объединяло пять крупнейший пивоварен Западной Украины; с 1999 года начала движение в сторону европейской интеграции и со временем стала частью компании Carlsberg.

В настоящее время производственные мощности ЗАО «Карлсберг Украина» находятся в Запорожье, Киеве и Львове, так что львовское пиво сейчас варят не только во Львове — такова цена глобализации. Вполне ожидаемо, что в Киеве мне достался напиток изготовленный на местном предприятии.

Не смог пройти мимо новинки — тоже «Рождественского», но со вкусом пряного цитруса (см. то же фото). Содержание алкоголя в этом варианте оказалось несколько меньшим (4%), но внешне оно мало чем отличается от привычного традиционного (в стакане на фото именно новый сорт). В составе глюкозно-фруктозный сироп, вкусо-ароматическая основа «Чёрная вишня» (понятия не имею, что это такое) и целый набор ароматизаторов: апельсиновый, мандариновый, кардамоновый.

Не возьмусь оценивать вкусовые качества нового сорта, поскольку мои предпочтения не претендуют на статус эталона: кому-то пиво со вкусом лимонада может быть нравится, но я предпочитаю более традиционные вкусы.

Четвёртый участник моего зимнего «смотра-конкурса» — специальное тёмное пастеризованное пиво «Рождественский вкус» от сравнительно молодой (основана в 2004 году), но чрезвычайно бурно и энергично развивающейся львовской компании «Перша приватна броварня» — для тех, кто не понимает нормального славянского языка, предлагаю перевод на восточномарийский (из финно-угорских этнически более близкий, ни мерянского, ни мокшанского в гугеле не нашлось): «Икымше частный пивоварня»). Компания основана весьма известной и популярной личностью, Андреем Мацолой, и основатель продолжает удерживать её в своей собственности, хотя Европейский банк реконструкции и развития, международный холдинг Oasis CIS, пивной концерн Oettinger не оставляют попыток перехватить доминирование в успешном предприятии.

Пиво составлено из ячменного солода, глюкозно-фруктозного сиропа, красителя амиачной карамели, хмеля, экстракта специй и ещё одного ингредиента из трёх возможных: ячмень, кукурузная мука, кукурузная крупа (мне досталась с крупой). Вкус не произвёл особого впечатления: пиво показалось мне несколько пустоватым, водянистым, недостаточно насыщенным, хотя карамельный привкус оказался довольно интересным. Особо следует отметить оформление бутылки: на поверхности имеются выполненные при литье выпуклые логотип пивоварни и надпись «авторская серия».

Хоть мой обзор рождественско-пивных приятностей не претендует на полноту, — наверняка множество мелких пивоварен тоже не упускают случая ознаменовать чем-то особенным праздники зимнего цикла, — не могу обойти вниманием ещё один продукт, часто мелькающий в Сети. К сожалению, «личная встреча» с «Рождественским элем» (Christmas Ale) на сложилась: в открытой продаже я этот продукт не нашёл, а заказ доставки оказался связан с существенными проблемами, главным образом, финансовыми — и скромная по объёму баночка (0,33 л) сто́ит почти вдвое больше, чем пол-литровое «Опілля» или «Різдвяний смак», и минимальная сумма заказа должна составлять несуразную величину (подобное количество пива мне не выпить до лета).

Зато на полках магазинов нашлись другие сорта бренда PRAVDA (см. фото справа). Изготовитель пива — ООО «Ресторация „На Рынке“» (имеется ввиду львовское заведение на центральной площади города, которая по средневековой славянской традиции называется «Площадь Рынок»). Кстати, этот ресторан имеет славу самого дорогого заведения Галичины (вот откуда шокирующая стоимость их пива!). Сайта ресторана я не нашёл, зато отыскалась львовская пивоварня «Правда», права на сайт которой принадлежат структуре со странным названием «Театр пива „Правда“». Пивоварня тоже расположена на площади Рынок, её «представительство» — паб «PRAVDA beer & friends» (тоже на площади Рынок). Есть основания полагать, что все перечисленные в этом абзаце учреждения ещё связаны и с рестораном «Криївка» — уникальным, аутентичным, суперколоритным заведением, расположенным… правильно, на площади Рынок, хотя вход в него найти не просто (как-никак «схрон», «тайное убежище»).

Найти какие-либо сведения о «Christmas Ale» мне не удалось, кроме самого факта его существования. Надеюсь, со временем информации появится побольше — пивоварня существует только 10 лет (создана в конце 2014 года) и у неё ещё «всё спереди».

ссылки на дополнительные материалы:
♦  ::  ♦

Налей ещё ...

Алаус продолжаус

Недавняя сентиментальная, нежданная но весьма приятная встреча с очень давним, но хорошим «другом», литовским пивом, больше известным среди меня как алаус, пробудила желание чуть углубиться в пивную литовскую тематику. Однако, исследования решил проводить исключительно глазами и извилинами, без подключения вкусовых рецепторов. Дело в том, что светлое пиво я потребляю в основном летом, в особо жаркие дни, а вообще-то предпочитаю тёмное (лучше стаут), но только в компании или по особому поводу-желанию.

Как нетрудно догадаться, зимний период никак не сочетается с изнуряющим пеклом, а милая пивная компашка занята сейчас кацапско-фашистским нашествием. Особый повод? Вполне может случайно возникнуть, впрочем, может и не случайно, но полагаться на случай-неслучай это не наша тактика. Поэтому все обнаруженные в супермаркетах сорта перепробовать у меня никак не получится — здоровья не хватит. Вот и пришлось ограничиться только теоретическими изысканиями.

С «алаусом» тоже не очень понятно и однозначно получилось: встречаются варианты «алус» (alus) и «алу» (alų), может быть, ещё какие-то, и похоже так склоняется существительное. А ещё более похоже, что «алаус» — не именительный падеж, но знатокам придётся перетерпеть и смириться, как бы это ни было противно. Алаус!

Оказалось, что литовское пивоварение уходит своими корнями в средневековье (около 400 лет тому назад), и страна находится в числе мировых лидеров по потреблению пива на душу населения: позиция в «рейтинге 20» изменяется год от года, но последние несколько лет литовцы несколько уступают жителям других балтийских стран.

Сначала глаз «зацепился» за банки с заметным названием «Vienas». Умный гугель подсказал, что это слово по-литовски означает единицу. Впрочем, оформление тары подтвердило правильность названия: вся поверхность банки покрыта стилизованными единицами (см. коллаж слева). Выявить производителя «единички» не удалось, хотя сортов этого бренда я насчитал около семи штук. Указанное на упаковке литовское UAB (ЗАО) «Lukritma», на самом деле ясности не внесло: своего сайта не имеет (одноимённая страничка «в разработке» не в счёт), а судя по базе данных литовских предприятий, занимается оптовой торговлей продуктами питания и алкогольными напитками.

Сайт пивоварни всё-таки найти удалось, но извлечь из него существенную информацию не получилось: там тоже одна страничка (хоть не «в разработке») с уже известной расшифровкой названия «Vienas», адресом производства в селе Видмантай, недалеко от Клайпеды, и сведениями о выпускаемых трёх (!) сортах пива. Как вы понимаете, пролить свет на смысл хаотических надписей на ёмкости («Много пива», «Вечер», «Большой бэмс», «60 лет») не удалось. Пичалька…

А вот и уже знакомый производитель — «Вольфас Енгельман». На этот раз нашлась целая серия напитков «Horn Disel», состоящая из пяти представителей — почти все пять имеются у нас в продаже. Маркетологи пивоварни утверждают, что серия рассчитана на настоящих мужиков, хотя не очень понятно какая существует связь между мачо с одной стороны и рогом+дизелем с другой.

Стала понятна «фишка» пивоварни с колпачком из фольги в навершии банки — в прошлый раз такой же колпачок вызвал лишь недоумение и был без сожаления выброшен в мусор. В этот раз на колпачке обнаружилась надпись, объясняющая необходимость защиты: не приходится облизывать грязное выходное отверстие банки, если невыносимая жажда вынуждает немедленно вскрыть ёмкость и припасть губами к живительной влаге — защитный колпачок обеспечивает приемлемую гигиену процесса.

Недалеко от продукции «Вольфас Енгельман» обнаружилось пиво с претензионным названием «Лидер» (Leader, см. коллаж слева). Мелким шрифтом на банке нашлось упоминание о производителе — ЗАО «Швитурис-Утенос алус» (UAB Švyturys-Utenos alus). Дальнейшее разбирательство, инициированное по причине выборочной дотошности (иногда мне её совершенно не хватает) в «проблему» этого сорта пива ясности не внесло: ни пивоварня «Швитурио» (Švyturio) из Клайпеды, ни также входящая в концерн пивоварня «Утенос» (Utenos) из Утены «Лидера» не варят. Более того, логотип на ёмкости в виде стилизованного зелёного лотоса не принадлежит упомянутому предприятию. Не подходит он и к национальной сети супермаркетов «IKI», по заказу которой был изготовлен продукт. Непонятно…

Сайта пивоварни «Утенос» мне не удалось найти, а вот что касается «Маяка», — так с литовского переводится Švyturys, — то оказалось, что купец Й.В.Рейнке основал предприятие ещё в 1784 году: и эта дата, и семейный герб в виде орлана, и стилизованное изображение маяка хорошо видно на логотипе пивоварни (см. всё тот же коллаж). Есть подозрение, что строительство пивоварни в Утене было инициировано в 1970 году компанией «Швитурис», потом обеих приобрела Carlsberg Group (1999 год), а в 2001 году сформировался концерн с ныне известным названием.

Ещё один довольно привлекательный (по внешнему виду) алус, — я уже упоминал, что путаюсь в значениях «алус», «алаус» и «алу»? — называется «Lāčplēsis» (см. изображение справа). Кавалерийская атака на гугель-переводчик, предпринятая с целью разобраться со значением этого бренда (сортов пива под названием «Лачплесис» оказалось немало) ни к чему не привели. После более вдумчивого повторного обращения к сетевой мудрости оказалось, что пиво не литовское, а латышское — таки сыграл со мной злую шутку одинаковый термин для пива! Особой истории у пивоварне нет: создана она в середине прошлого века и названа «Разрывателем медведя» (так переводится Lāčplēsis) в честь чрезвычайно популярного национального одноимённого эпоса (тоже, кстати, не очень давнего — написан в 1888 году).

Для потомственных интеллектуалов, хоть и путающих июнь с июлем, но тонко ценящих изысканный коктейль «Александр III» (100 мл одеколона «Саша» + 90 мл одеколона «Тройной»), а также несравненный стекломой с ароматом бояры, с прискорбием сообщаю, что литовцы и латыши — не одно и то же. Более того, живут они преимущественно каждые в своей стране: или Литве, или Латвии. Да ещё и говорят на разных языках…

Малополезные маркетинговые надписи на банке утверждают, что пиво приготовлено из специально отобранных ингредиентов: ячменного солода и хмеля королевского "Отборного" и "Пивоваренного золотого". В тупик поставила нашлёпка импортёра, в которой утверждается, что пиво сварено в Литве (!), паневежским объединением «Калнапилио-Тауро», уже ранее упоминавшимся.

Итак, на данном историческом этапе в Киеве устойчиво и непоколебимо наблюдается наличие продукции трёх крупнейших литовских производителей пива. Говорят, что подобных серьёзных пивоварен в Литве насчитывается восемь штук. Понятно, что невозможно объять все из них, но стремиться к этому нужно. «Будем искать…» (© С.С. Горбунков).

P.S. Честно говоря, решил что продукция пивоварни имени «Горного замка» так и останется недостижимо таинственной и неявной, будет и в дальнейшем всплывать исключительно скрытно, как в случае с «Девицей-волчицей» или с латышским «Раздирателем медведей» (см. выше). Как «вдрух», «внизапна» через несколько дней после публикации этого обзора увидел на полке супермаркета типичных представителей могучего бренда (см. фото слева). То есть, и эта пивоварня достойно, гордо и полно представлена в Украине, что не может не радовать. Кстати, что такое «семь-сорок» знаю, а вот «семь-тридцать» — «нипанятна».

Налей ещё ...

Кехрибари означает янтарь

Если вожделенное анисовое греческое ципуро было доставлено мне по категорическому заказу, то ещё один напиток оказался приятной и интересной неожиданностью, проще говоря сюрпризом. Речь о традиционном греческом вине, причём традиция его изготовления уходит в пугающую своей давностью древность. Вино, вернее, целый класс вин называется рецина (Ρετσίνα), что по-гречески означает смола: не путать с рициной, украинским и латинским (Ricinus) названием клещевины, из которой делают и весьма полезное, популярное касторовое масло, и смертельный яд.

Какое отношение смола имеет к вину? Дело в том, что для хранения вина в Древней Греции использовали амфоры, и чтобы избежать перекисания продукта, — при очень длительном хранении вино превращается в уксус, — горлышко сосуда герметизировали сосновой смолой, которая неизбежно проникала в вино. Потом (уже древние римляне) изобрели способ хранения вина в бочках, и надобность в смоле, вроде бы, отпала, но широкие массы греческих трудящихся за столетия привыкли к смолянистому привкусу и тихо возроптали. Пришлось виноделам добавлять в вино смолу, исключительно потакая вкусам населения, а не руководствуясь производственной необходимостью.

Крепнет у меня подозрение, что аналогичные причины лежат и в основе использования схожей смолы при изготовлении болгарских и македонских мастик, хотя подтверждений своим сомнениям я пока не нашёл. Даже тот факт, что используемые при этом смолы-мастики добываются из разных пород деревьев, не может являться убедительным доказательством. Похоже, в балканском регионе издревле живёт необъяснимая тяга к употреблению смол в пищу. Впрочем, и в Италии к некоторым винам добавляют смолу, но это, скорее, редкое исключение — уж не от забредших на Апеннины греков пошла традиция?.

Полученная мной бутылка рецины оформлена в минималистическом стиле (см. коллаж вверху справа, рядом с названием публикации), что полностью соответствует имиджу народного вина: рецина доступна из-за своей низкой стоимости и незатейливости — никаких изысканных вкусов за ней отродясь не водилось (кроме, естественно, привкуса смолы, хотя вряд ли его можно отнести к изыскам), тем не менее, безыскусность не означает плохое качество.

Беспощадное сражение с греческими надписями на этикетках оставило много непонятностей, но позволило, в конечном итоге, составить более-менее вразумительное первичное впечатление о продукте. Во-первых, название κεχριμπάρι переводится как янтарь, хотя до янтарного цвета этому вину, мягко говоря, далековато (см. фото слева). Во вторых, из вариантов перевода надписей на горлышке («доставка в движении», «предательство в Китае», «традиция в движении») вычленилось вполне приемлемое «развивающаяся традиция» и название бренда, под которым выпускается вино — Кехрис. В третьих, под названием продукта (Кехрибари) написано: «название соответствует традиции» (скорее всего, это относится к классу вина, рецине) и «белое сухое вино с 1939 года». И уже в самом низу, в четвёртых, «произведено и разлито: С.Кехри и Ко. , Калохори, Салоники, Греция, греческий продукт».

По утверждению сайта бренда Кехрис всё началось почти 90 лет тому назад с семейного ресторанчика «Кокорас» (похоже, означает «Петух»), в старом городе Салоники — там начали подавать рецину «Кехрибари» , и слава о качественном напитке быстро распространилась по округе. Через 15 лет в Калохори была основана компания «Братья Кехрис», которая занялась выпуском не только рецины «Кехрибари», но и вин конаки, узо, бренди, ликёров. Ещё через 30 лет компанию возглавила Стелла Кехри и, похоже, переименовала предприятие в честь себя, любимой — «С.Кехри и Ко». В 2006 году была создана новая рецина «Слеза сосны», которая затем получила кучу медалей различного достоинства на винных тусовках — похоже, к её созданию приложила руку Елена Кехри, завершившая в 2003 году своё обучение в Бордо и возвратившееся в лоно семьи с инновационными идеями. Как вы понимаете, «сосновьи слёзы» мне пока не достались, но я не теряю оптимизма!

Должен заметить, что идея присвоить вину имя, созвучное фамилии владельца оказалась весьма продуктивным маркетинговым ходом, хотя фамилия Κεχρη как и начальная часть названия вина Κεχρι- переводятся с греческого как просо. Может греческое название янтаря Κεχριμπάρι каким-то образом ассоциируется с просом? Впрочем, для дилетанта заниматься этимологией — дело не только бесперспективное, но даже безнравственное: откровенно пугают бредни М.Задорнова в последние годы перед его смертью (впрочем, рак мозга…).

Сейчас компания производит только вина, в том числе несколько разновидностей рецины: никаких упоминаний об узо, ципуро, бренди и других виноградных вкусностях я на сайте не нашёл. Современное производство рецины довольно жёстко регламентировано на законодательном уровне: допускается использование только смолы иерусалимской сосны и не более 10 грамм на литр, причём чем меньше, тем лучше (обычно 5-15% от допустимого) — высокое содержание смолы является признаком низкого качества вина.

Очевидно, рецина «Кехрибари» является вином чрезвычайно высокого качества, поскольку я так и не почувствовал привкуса смолы. Другие члены семьи, принимавшие участие в дегустации, вроде бы, вкус уловили, но меня подобная нечувствительность не напрягает — я к ней уже привык. Может, будь винца побольше (в бутылке содержалось 0,5 л), или будь оно покрепче (11,5% алкоголя), то удалось бы прочувствовать все «прелести» и мне, но не сложилось.

Налей ещё ...