Переименование в «горузо»

В течение месяца моё потребление самодельной апав незаметно и неожиданно подошло к завершению — настойка вполне логично закончилась. Поскольку общая концепция домашней анисовки мне принципиально понравилась, решил повторить процедуру, внеся необходимые изменения в технологию: увеличить количество аниса и бадьяна, уменьшить количество острого перца (или может вообще отказаться от него?), вдвое сократить сроки настаивания (один из авторов на Ютубе утверждает, что двух недель вполне достаточно), полностью исключить мёд (он придаёт мутность настойке, лучше использовать сахар). Ну, и ещё кое-что по мелочам…

Для разнообразия решил использовать в качестве основы водку иного производителя. На глаза попалась «Хортиця» в оригинальной бутылке, стилизованной под хрусталь (см. изображение вверху справа, возле заглавия статьи). Название значимое, можно сказать, легендарное: именно на одноимённом острове возле Запорожья был выкован украинский дух, благодаря которому моя страна способна противостоять чумному кацапскому нашествию. Ни на секунду не сомневаюсь, что давние козаки-пращуры не чурались «оковитої», — так козаки приспособили к украинскому языку латинский эвфемизм для спиртового раствора aqua vitae (читается «аква вита», переводится как «вода жизни»), — не говоря уже о характерниках (именно характерник изображён на той же картинке). А вот насколько позитивно относились козаки к анисовым настойкам неизвестно , поэтому я решил соорудить из «Хортиці» суровый «мужской» напиток, а не какую-нибудь «летку-енку».

Вспомнился старый одесский анекдот с аналогичной логикой. Экскурсовод останавливается у скульптуры:

— Перед вами памятник неизвестному матросу Соломону Яковлевичу Рабиновичу.
— Минуточку, какой же он неизвестный, если вы называете его имя, отчество и фамилию?
— Дело в том, что неизвестно, был ли Соломон Яковлевич матросом.

Продукция торговой марки «Хортиця» выпускается на основанном в 2003 году одноимённом ликёро-водочном заводе, расположенном в одноимённом селе, в непосредственной близости от одноимённого знаменитого острова на реке Днепр. Водочная линейка содержит сорта Классическая, Абсолютная, Серебряная прохлада, Премиум, Платинум, De Luxe, Absolute Energy, Silver Ice. Предприятие принадлежит украинскому холдингу Global Spirits, которое владеет также «Одесским коньячным заводом» (бренды Shustov, Oreanda), львовским «Научно-производственным предприятием „Гетман“» (бренды Гетьман, Первак, Мороша и другие). Кстати, «Хортиця Absolute Energy» выпускается в ментолово-мятном и женьшенево-шиповниковом вариантах, то есть, идеологически мой продукт в анисовых «тонах» не вызовет у характерников ярого антагонизма.

Мне достался представитель серии Хортиця Премиум (см. изображение слева) — водка элитного класса, изготовленная из спирта Пшеничная слеза, производимого исключительно из хлебного зерна (отборной пшеницы с добавлением ржи и ячменя), прошедшего семь степеней очистки. В общем, взял я это «высшее совершенство», — так написано на этикетках, Ultimate Perfection, — за основу при своей второй попытке создания анисовой настойки.

Подготовил две чайных ложки семян аниса, четыре звёздочки бадьяна, десять стручков кардамона, три бутона гвоздики, большой лист лимы и чайную ложку сахара. От острого перца и фенхеля на этот раз решил воздержаться. Измельчать специи не стал, только разломал на части бадьян и выковырял семена кардамона из стручков: в прошлый раз возникли трудности с фильтрованием слишком мелких фракций.

Водочная бутылка, по причине весьма приличного содержимого, ожидаемо оказалась снабжённой «невозвращайкой» — специальной пластиковой насадкой на горлышко, не позволяющей залить в ёмкость что-нибудь после опустошения (см. левую часть изображения справа, в правой части — упомянутые ранее специи для настаивания). Если в предыдущий раз я победоносно избавился от такого же приспособления, то теперь решил особо не заморачиваться: засыпал специи в другую ёмкость, залил их купленной водкой и стал ждать, ежедневно взбаламучивая смесь.

Решительно и стоически выждал положенные две недели и только затем отфильтровал настойку и продегустировал. Сказалось, что настаивалась смесь в бутылке, в которой ещё оставалось на донышке немного апавы, буквально менее 50 мл. Тем не менее, новой настойке передался жгучий вкус предыдущей, хотя и существенно ослабленный, но всё ещё чувствительный (и это хорошо).

В целом же, получившийся напиток воспринимается как несколько простоватый и пустоватый: то ли нужно повышать концентрацию анисовых компонентов, то ли вводить ещё какие-то специи. Как бы там ни было, но общее впечатление от настойки остаётся весьма положительным: анисовая тема доминирует, чего и добивался экспериментатор (имеюсь ввиду я). Не думаю, что козак-характерник забраковал бы напиток (на изображении слева он суров внешне, но благодушен внутренне).

Супермаркет «Велика Кишеня», в которой покупал водку «Хортиця», оборудован старыми, «имперскими» кассовыми аппаратами — в них отсутствует нормальная людська мова (имеется только московитский креольский вариант солуно-македонского диалекта староболгарского), поэтому самые красивые буквы украинского языка оказались недоступными, из-за чего вместо «і» в чеке используется «у» (это странно, обычно «ы»). В результате такой подстановки, привычное слово горілка приобрело комическую форму горулка, что незамедлительно навеяло ассоциации с узо — так и возникла идея для нового названия анисовой водки, горулко-узо, а в краткой форме горузо.

Налей ещё ...

Львовский стиль. Сладкое дополнение.

После того, как свершилась «закладка мясного фундамента» в «Реберне», можно переходить к традиционной «полировке» сладеньким: каждый раз после свиных рёбрышек буквально так и тянет зайти в соседнее заведение и насладиться рюмочкой «Пьяной вишни». За 10 лет существования напиток приобрёл небывалую популярность, скорее всего, благодаря прекрасной сбалансированности и лаконичности вкуса, а также практически неощущаемой спиртовой основе.

Специализированный одноимённый бар на Арсенальной площади базируется всё в том же помещении бывших казарм у Никольских ворот и решён в вишнёвых тонах (что не удивительно; см. изображение слева). Мне приходилось бывать ещё в одном киевском баре «Пьяная вишня», — я насчитал их двенадцать штук только в столице, — и он оформлен почти так же. Думаю, владельцы бренда, уже упоминавшийся в предыдушей публикации «Холдинг эмоций !FEST» стараются выдерживать свои бары в едином стиле.

Кстати, заведения получили очень широкое распространение в Восточной Европе: очень много их в Украине, довольно много в Польше, есть в странах Балтии, Венгрии, Румынии, Молдове, Словакии. Холдинг утверждает, что бренд распространён в 60 локациях, 9 странах и 39 городах.

Подача ликёра осуществляется в оригинальной рюмке (возможен вариант в бумажном стакане на вынос, но это разрушает всю прелесть потребления) с добавление двух-трёх консервированных вишенок (непосредственно в рюмку с напитком), которыми очень приятно закусить на финише (створити сприятливе середовище у роті).

В тёплые сезоны бар можно заметить издалека — возле него всегда толпится народ с порциями божественного напитка, обсуждая как животрепещущие, так и лживотрепещущие проблемы. Для удобства населения, возле входа в заведение устанавливаются высокие столики, вокруг которых удобно кучковаться, прихлёбывая ликёрчик.

Что касается собственно напитка, то «Пьяная вишня» имеет крепость 17,5% алкоголя, «базируется» на коньячном спирте, действительно настояна на вишне (скорее всего, там присутствуют ещё какие-то специи, но убедительных свидетельств нет), пьётся легко и непринуждённо, причём сладость особо не воспринимается (содержание сахара весьма умеренное).

Меня воодушевляет постоянное присутствие вокруг меня существенного количества посетителей (вместе весело шагать по просторам и, конечно, выпивать лучше хором). Вместе с тем, бренд предлагает широкий выбор для беспросветных интровертов, мизантропов и прочих единоличников: можно приобрести настойку в закупоренной ёмкости (от 100 мл до 18 литров, некоторые даже с фирменными рюмками — см. изображение справа) и лакать амброзию дома в одиночку или под внимательным взглядом котэ. Правда, на донышке питьевой ёмкости вряд ли обнаружится закусь в виде пары-тройки вишенок.

Налей ещё ...

Львовский стиль. Мясная основа.

Почти как в культовом фильме про канун Нового года, сюжет которого, якобы, похож на более ранний американский (но это неточно), каждый ноябрь мы с младшей дочкой (она уже давно взрослая) ходим в «Реберню» на Арсенальной площади Киева. Никакой особой традиции или сакральной причины в этом действе нет (в упомянутом фильме компашка ходила в баню) — просто так случайно совпадает на протяжении нескольких лет. Эта «Реберня» расположена вблизи Никольской брамы, центрального входа в некогда мощную киевскую крепость XIX века и является самым крупным рестораном сети концептуальных заведений «Холдинга эмоций !FEST» (1200 квадратных метров, 450 мест).

Никольские ворота, названные так в честь находившегося здесь ранее Никольского монастыря (построен в XV веке, разрушен большевиками) являются только частью комплекса: к ним примыкают казармы, казематы, мастерские и другие строения военного назначения, сформированные в едином архитектурном стиле. До недавнего времени всё это сооружение имело весьма непрезентабельный, можно сказать, удручающий вид, но в процессе реализации проекта A-Station неожиданным и чудесным образом преобразилось: описать изменения невозможно, нужно только видеть самому (на изображении слева — интерьер «Реберни» в бывшей казарме у Никольской брамы).

Любезный читатель, пробирающийся через эту публикацию, наверняка уже начал недоумевать: где архитектурно-градостроительные и кулинарно-гастрономические изощрения, а где заявленная тематика журнала «Гранчак»? Объясняю!

Во время ожидания в очереди (столик для нас освободился в течение 20 минут) моё внимание привлёк стенд с алкогольными напитками на входе в заведение (см. фото справа). Что касается выставленного там разнообразного пива (в бутылках и жестяных банках) под торговой маркой «Правда», которая принадлежит той же компании !FEST, то эту группу напитков я уже рассматривал почти год тому назад. А вот красный напиток под названием «Огонь» (самая верхняя полка)…

Продукт изготовлен на основанной в 1769 году графом Потоцким винокурне в городке Бучач, Тернопольской области, которая сейчас называется Galicia Distillery и производит коньяки (Бучач, Гринвич, Renuage), бренди (Прикарпатский), фруктовые дистилляты-палинки, ликёры. Однако, относительно свойств и характеристик конкретного напитка приходится полагаться на этикетку с бутылки — сведений об «Огне» на сайте компании нет.

«Эликсир» туманно и загадочно позиционируется как «спиртной напиток», хотя по содержанию сахара (100 г/литр) может запросто претендовать на категорию ликёров. Впрочем, крепость (35% алкоголя) великовата для этого класса. Нипанятна…

Что касается состава напитка, то в него входят коньячный спирт (молодой и выдержанный не менее 6 месяцев), корица, мёд, плоды кориандра, сушёная цедра апельсина. Не трудно представить, что безусловно сладкое питьё никак не подходит к свиным рёбрам, пусть даже выдержанным в слащавом маринаде. Зато пиво, включая львовский тёмный эль — оптимальное решение (см. фото внизу).

После сытного и сурового мяса захотелось сладенького, но «спиртной напиток „Огонь“» для этого мало подходил: есть более уместный нектар для «полировки» мясного базиса.

to be continued
далі буде
продолжение следует

Налей ещё ...

И нарёк её «апав»

Мои анисовые «изыскания» привели к неожиданному решению: а не соорудить ли анисовку самостоятельно? Действительно, всего-то и делов — настоять анисовые приправы на водке (на хорошей водке, всё-таки это будет потом употребляться внутрь), это ж не можжевеловку бадяжить, пытаясь воссоздать столь любимый мною джин — тогда пришлось бы добывать где-то собственно ягоды можжевельника, потом ещё корни солодки, ириса, всякие разные травки. Ещё бы угадать с пропорциями… В общем, джин — это непросто.

Впрочем, и с анисовкой может всё оказаться весьма непросто, но не попробуешь — не узнаешь. Тем более, что задача кажется (на интуитивном уровне) не слишком сложной.

Первым делом обзавёлся водкой. Честно говоря, сей продукт я потребляю довольно редко и исключительно в большой дружеской компании — там выделяться какими-то выпендронами просто неприлично: что наливают, то и пей. По этой причине не очень разбираюсь в тонкостях продукта, поэтому решил положиться, главным образом, на бренды, которые на слуху более двух десятков лет — «Немиров», «Хортица», «Первак», «Гетьман» (Finlandia и Absolut — «понты для приезжих»).

В ближайшем маркете попалась «Перша гільдія» сорта «Знатна» (см. изображение слева), тоже давняя и уважаемая водка (уверенное, известное качество), наряду с «Козацькою радою» и «Хлібним даром». Дополнительные характеристики, типа «знатная» и «премиальная» мне ни о чём не говорили, а решающее значение сыграла «угольная фильтрация» (carbon filtration).

Оказалось, что эта марка водки принадлежит украинскому холдингу Bayadera Group, существующему более 30 лет и обладающему брендами «Козацька рада», «Хлібний дар», «Цельсий», «Nikita», «Oxygen», «40 об.» — это только водки, а есть ещё вина, коньяки и прочие напитки, включая франчайзинговые.

В процессе подготовки к «построению» анисовой настойки произошло кратковременное, но победоносное сражение с несъёмной пластиковой насадкой на горлышко бутылки: её производитель установил, чтобы злоумышленники не заменили качественное содержимое на какое-нибудь фуфло. Ну, как «несъёмной» — снять её всё-таки удалось (см. изображение справа), безвозвратно и окончательно раскурочив. В конечном итоге, доступ к содержимому я получил и можно было вводить необходимые ингредиенты. Правда, в дальнейшем укупорить эту бутылку стало невозможно, поэтому пришлось перелить всё в другую ёмкость с надёжной пробкой.

Используемые для формирования настойки ингредиенты я условно разделил на две группы: основные и факультативные.

К основным компонентам относятся специи, непосредственно отвечающие за анисовый вкус-аромат: бадьян, он же звёздчатый анис (на изображении слева помечен цифрой 1), простой анис (2) и фенхель (3). На тарелочку затесался кардамон (4) из факультативного набора. Как видно из фотографии в самом верху, рядом с заглавием статьи, факультативными также оказались мёд (меньше чайной ложки не для сладости, а для мягкости), сушёные (почти вяленые, мягковатые) стручки перца «Пири-пири» (люблю я острое) и листья лимы. Всё анисовое и кардамон измельчил (завернул в бумажное полотенце, вдумчиво постучал молотком) и загрузил в бутылку.

Какой-либо принципиальной необходимости в дополнительных ингредиентах не было, просто под рукой оказались баночки с кардамоном и сушёные (скорее вяленые) листья каффир-лайма (a.k.a. лима, макрут, папеда ежеиглистая) — как пройти мимо и не использовать, хотя и не совсем понятно зачем?!

Итак, 700 мл очень неплохой, даже можно сказать, отличной водки крепостью 40% (это про содержание алкоголя), две звёздочки бадьяна, по чайной ложке аниса и фенхеля, мелкие чёрные семена из восьми стручков кардамона, два маленьких, но злых перчика, полтора листика каффир-лайма, чайная ложка мёда и почти начало третьей декады августа.

Через две недели настойка приобрела коричневатый оттенок, делающий её немного похожим на пастис или коньяк. «Похожесть», на мой взгляд, была не слишком выразительной, поэтому я решил добавить половину чайной ложки свежемолотого кофе — исключительно цвета ради, а не вкуса для.

Потом я ждал ещё две недели, то есть, общая продолжительность настаивания сложилась в месяц при регулярном взбалтывании. И, наконец, наступило завершение процесса. Предпринятая попытка добиться идеальной прозрачности содержимого бутылки с помощью фильтровальных чайных пакетиков (см. изображение справа), — два пакетика даже вставил друг в друга для улучшения качества фильтрации, — не обеспечила достижения желанного идеала: продукт всё-таки остался слегка мутноватым.

Впрочем, это не помешало ему приятно предварить потребление наваристого грибного супчика и получить общую положительную оценку (это я уже про дегустацию, если кто не понял). Тем не менее, вялая и невыраженная тяга к перфекционизму не позволила мне отмахнуться от признания облигаторного обретения первым блином формы кома: похоже, я слегка переборщил со жгучим перцем. Хотя доминирующий острый вкус настойки меня вполне устраивает, но он явно заглушает анисовую тему, которая должна бы, по-хорошему, быть основной. Ну, ничего. В следующий раз моя «авторская перцово-анисовая водка» (сокращённо АПАВ) несколько уменьшит свою жгучесть и существенно усилит анисовость.

Налей ещё ...

«Мы пришли сегодня в порт»

Строчка древней песенки из не менее древнего мультика, — 50 лет уже прошло, — вдруг всплыла в памяти, когда разобрался с надписями на этикетке «сокровища», попавшего в загребущие руки. Мои анисовые штудии вокруг средиземноморского региона, — вникал в турецкую ракы, греческие узо и ципуру (в том числе с болгарским налётом), болгарскую мастику, — начали существенно скукоживаться в плане дальнейших перспектив.

Оставалась итальянская самбука (её решил изучать в последнюю очередь, так сказать, оставил «на десерт» — ликёр, как-никак) и французский пастис (тоже, кстати, ликёр). Если с самбукой особых проблем не предвидится, — этого добра полно в каждом супермаркете, — то с пастисом ситуация была практически неразрешимой: редкие предложения в Интернет-магазинах до икоты пугают своей ценой.

И вдруг, получил я нежданный подарок. Угадали? Именно пастис!

«Морской флёр» доставшегося мне напитка несомненен: во-первых, изготовлен от в винокурне Vian & Vieil, с 1865 года базирующейся в центре Марселя — самого крупного порта не только Франции, но и всего Средиземноморья. В этом же здании позже образовалась ещё одна винокурня Serène (1880 год), но она со временем куда-то пропала, «всплывая» время от времени по другим адресам, но речь не о ней.

Vian & Vieil больше известна своими ромами, не исключено, что именно этот факт послужил причиной того, что в 1978 году винокурню приобрёл алкогольный гигант Slaur Sardet, базирующийся в Гавре (название города переводится как «гавань»). Надеюсь, не нужно уточнять, что весь этот город — огромный порт (и это было, как вы понимаете, во-вторых)? В общем, порты, порты… Кстати, изображение рядом с заглавием статьи проникнуто «гаврским духом», а сама французская алкогольная «империя» уже попадала в поле моего внимания.

Если же перенести фокус внимания с морской воды на жидкость в моей новой бутылке, то не исключён когнитивный диссонанс, то есть, производитель «все мозги разбил на части, все извилины заплёл» (© В.С.Высоцкий). Посудите сами: пастис позиционируется как ликёр, и действительно, он сладковат, но при этом имеет крепость 45% — не каждый сможет прихлёбывать такой напиток. С другой стороны, «транспарант» в верхней части этикетки (см. изображение слева) утверждает, что в ваших руках находится «анисовый аперитив» (Aperitif anisé), то есть, его следует «хильнуть» перед борщом или форшмаком (это сладенького-то!). Но и это ещё не всё: контрэтикетка предлагает употреблять пастис в виде коктейлей «попугай» (с добавлением мятного сиропа) и «помидор» (с сиропом гренадина) — интересно, это тоже как аперитив или уже под десерт? Нипанятна…

Из понятного — рекомендация разбавлять пастис 5-7 долями воды (турки тоже свою ракы пьют разведённоё), охлаждение напитка может вызвать его помутнение, которое исчезает при отогревании (это непреодолимое свойство анисовых масел, и по той же причине анисовка мутнеет при разбавлении водой).

С историей возникновения пастиса во Франции связано введение запрета на абсент — фирма Pernod Ricard быстро сориентировалась и заменила полынь на анис, сотворив пастис (pâtisson означает смесь).

Гибель виноградников от филоксеры в конце XIX века привела к существенному удорожанию вина и виноградного спирта (кстати, из-за этого и возникла популярность виски, как альтернативы коньяку). Переход на использование зернового спирта на порядок удешевил абсент, что привело к увеличению его потребления в 50 раз за 30 лет.

В начале XX века швейцарский фермер упился до изумления, — коньяк, ликёр, три литра вина, — и застрелил всю семью. Виноватым оказался абсент (его убийца тоже употреблял): считалось, что содержащийся в полыни туйон (монотерпин, ядовитый кетон) вызывает галлюцинации и немотивированную агрессию, хотя, на самом деле, в настойке присутствуют только следы этого вещества. По поводу преступления в прессе поднялся страшный вой, и ситуацией воспользовались производители вина, которые к тому времени несли катастрофические убытки (см. предыдущий абзац). В результате, почти по всему миру абсент был запрещён и только в конце XX века «удавка» начала постепенно ослабляться.

Происхождение названия марсельского пастиса Prado покрыто тайной: то ли владельцы Vian & Vieil имеют испанские корни (Прадо — довольно распространённая фамилия в Испании и Португалии), то ли существуют какие-то неявные топонимы Марселя (Prado в переводе означает луг, пастбище), но никак не знаменитый марсельский одноимённый пляж (создан уже в 1970 году искусственно). Состав настойки традиционно держится в секрете, хотя известно, что содержит лакрицу: об этом упоминается на этикетке, очевидно для учёта аллергиками.

Дегустация продукта прошла сумбурно: вначале подготовился к десертному варианту (см. фото справа), — употребление предусматривалось в чистом виде, ввиду категорического неприятия коктейлей, — но продукт непонятным образом выполнил роль аперитива перед гречкой с куриными биточками и кабачковым рагу (не таким уж сладким оказался пастис). Напиток порадовал: и крепок, и анисов, и красив (похож на коньяк).

Налей ещё ...

Чтоб пиво варить своё и хорошее

Легенда утверждает, что именно словами, вынесенными в заглавие этой статьи какой-то Станислав Потоцкий сопроводил своё разрешение монахам-иезуитам основать в Краковском предместье Львова пивоварню. Почему «какой-то»? История знает около десятка Станиславов Потоцких, но наиболее подходящий для роли распорядителя территориями («Счастливый») родился на 30 лет позже. В общем, ситуация запутанная — то ли правда, то ли придумка, — но главное, что пиво действительно варится там и своё, и хорошее, как завещал таинственный поляк-землевладелец.

В который раз напоминаю своему читателю, что не являюсь пылким фанатом этого напитка, но в жаркие летние вечера с нескрываемым удовольствием могу употребить стаканчик-другой холодненького ячменного напитка. Традиционно на эту роль практически идеально подходит львовское «1715»: именно год основания пивоварни вынесли изготовители в название пива. Тем не менее, есть ещё один серьёзный повод: в первую пятницу августа отмечается Международный день пива, и в этом году он пришёлся на первый день месяца. С праздником!

Но Международный день пива — не единственный праздник: нетрудно посчитать, что в текущем году львовской пивоварне исполняется 310 лет и, очевидно, с целью вовлечения в празднование широких масс трудящихся, специалисты соорудили экслюзивное пиво «Спадок» (Наследие; см. изображение вверху справа). Пиво посвящено юбилею пивоварни, пластикова ёмкость содержит 900 мл вкусного продукта крепостью 5% алкоголя. Обращает на себя внимание несколько необычный цвет напитка, с выраженными красноватыми тонами — не исключено, что сказывается включение в рецептуру кукурузной муки (впрочем, я могу по-дилетантски ошибаться).

Для «закрепления успеха» продегустировал и баночный вариант того же пива (см. изображение слева) и не нашёл различий. А потом были привычный «1715» и «Мягкое» (см. то же изображение). Вот с «Мягким» я, наверное, что-то не допонял: никакой мягкости я не ощутил, зато цвет у напитка оказался неприлично светлым — даже не знаю с чем сравнить. В общем, «Мягкое» больше не употребляю.

Как оказалось, сорта именно львовской пивоварни наиболее часто попадают на мой стол. Посудите сами, и под Рождество насладился сезонным пивом, и в конце января уже этого года «размялся» тёмным «Львом» (зима — не время для легкомысленных светлых пив!) под тюлечку с маринованным лучком (см. фото внизу справа), да и сейчас не упускаю… впрочем, способом утоления жажды жаркими летними вечерами я уже делился.

В кадр попал и литовский Livu — наверное, я планировал ещё одну публикацию про балтийские пивные успехи (подробнее см. здесь и здесь), но, как говорится, «не срослось».

Что касается самой пивоварни, то пересказывать её историю бессмысленно — она (история) слишком длинная и насыщенная событиями (подробнее здесь), можно только упомянуть, что в 1999 году компания начала сотрудничество со шведским холдингом Baltic Beverages (Балтийские напитки), который вскоре стал принадлежать концерну Carlsberg.

Мне вспоминается давняя реклама пива «1715»: в украинскую пивную почти двести лет тому назад заходит молодой американец и бросает на стойку доллар, требуя налить ему пива. Но бармен лишь качает головой и отказывает: львовское пиво знают все, а вот доллар, по тем временам, неизвестная диковинка. Во Львове к пиву особое отношение: в центре города установлен бронзовый памятник монаху-пивовару с бочонком пива на плече. В донышко бочки встроены часы (говорят, самые необычные и оригинальные), которые каждый день в 17:15 играют гимн «Кто „Львовское“ пьёт — сто лет проживёт».

Налей ещё ...

Под знаменем Гиннесса

Меня могут упрекнуть в том, что я слишком часто повторяюсь в своих публикациях, но, во-первых, случайно забредший сюда читатель вряд ли возьмётся перечитывать весь блог, а во-вторых, нужно сделать поправку на мой возраст — мягко говоря, давно уже не мальчик, хотя душой всё ещё молод (так мне кажется).

Так о чём это я? Ах, да — про пиво, а ещё про стаут. Дело в том, что пиво для меня существует в двух ипостасях: как лёгкий (лучше легчайший) и холодный напиток в жаркий летний вечер и как тёмный густой стаут (умеренно холодный) при общении с друзьями-знакомыми в иные сезоны (это если собутыльники дружно отказались от водки, джина, коньяка, ракии). При этом сразу должен заметить, что не являюсь пивным фанатом и спокойно могу обходиться без этого напитка довольно долго.

Про лагеры я уже упоминал неоднократно в этом журнале, последний раз буквально полгода тому назад, а сегодня возник повод обратиться к стаутам. Вернее, не столько к собственно стаутам, сколько к продуктам на основе этой разновидности пива. Честно говоря, я долго раздумывал, есть ли смысл вообще публиковать этот материал, но потом таки решился.

Речь идёт о соусах под торговой маркой Guinness , знаменитейшем ирландском бренде, отметившемся и в пивоварении, и в собственной книге рекордов. Похоже, теперь «угроза нависла» и над соусами.

История уходит своими корнями в середину XVIII века — именно тогда, более 250 лет тому назад, Артур Гиннесс наладил выпуск пива в своей дублинской пивоварне. С тех пор сыновья основателя энергично развивали успешный бизнес, увеличив оборот в сотен тысяч фунтов до десятков миллионов. Примерно 150 лет тому назад продукции фирмы обзавелась логотипом в виде древней кельтской арфы — один из её экземпляров XIV-XV веков хранится в колледже Троицы (Дублин) и, якобы, принадлежал верховному королю Ирландии Брайану Боре. Непонятно, как связан Б.Бору и его арфа с пивом, может король музицировал только подшофе?

Недавно пришла передачка из Шотландии, где кроме уже привычного и приятного «рябино-можжевелового» напитка, обнаружились две пластиковые бутылочки с приправами под маркой Guinness: соус барбекю и кетчуп, оба с привкусом дыма. И вряд ли они стали объектом публикации в этом дневнике, если бы в первом не содержалось 2%, а во втором 5% пива «Гиннесс» — вроде бы мизер, но слово сказано.

Представляю на суд читателя вычитанные с этикеток составы соусов, напоминаю, что порядок ингредиентов, как правило, определяется их количеством в продукте (чем выше, тем больше):

Ингредиенты	Барбекю	Кетчуп
Сахар демерара	+
Вода	+	+
Чёрная патока	+
Уксус солодовый	+
Томатная паста	+	18,2%
Чесночное пюре	+
Сахар		+
Уксус спиртовой		+
Пиво	2%	5%
Копчёная паприка		+
Кукурузный крахмал	+	+
Сушёный лук	+
Экстракт ячменного солода	+
Соль	+	+
Натуральный краситель		+
Натуральный ароматизатор	+
Экстракт дрожжей	+	+

Немного удивила упаковка соусов: двухсотграммовая бутылочка изготовлена из довольно плотного пластика, поэтому выдавливание содержимого, — самотёком густые соусы наружу не поступают, — сопряжено с неким существенным усилием и вряд ли доступно детям дошкольного и младшего школьного возраста (хоть употреблять им соусы нельзя из-за содержащегося пива, но выдавливать для родственников не возбраняется).

Необычно оформлена крышка: отверстие в середине оснащено гибкими лепестками (см. изображение слева), назначение которых осталось для меня загадкой. Если они выполняют функцию невозвратного клапана, то от проникновения какого злоумышленника защищают нежное содержимое? Кстати, аналогичный элемент я наблюдал у майонеза Heinz, тоже изготовленного в Ирландии.

Ну, и самое главное — дегустация. Сразу же сообщаю, что пивных вкуса и градуса в соусах совершенно не почувствовал, так что читатель, ожидавший впечатлений от стаута может прекращать дальнейшее чтение. Для остальных сообщаю, что оба соуса проявили заметный привкус дымка и оба оказались неожиданно сладкими (как на мой вкус).

Подоспела запечённая в духовке свиная лопатка, предварительно хорошо и долго промаринованная и в процессе запекания обмазанная сметаной. Конечно, на настоящее барбекю не тянет, но располагается где-то очень близко. Вполне естественно, с мяском употребил именно соус барбекю (см. фото внизу слева). Потребление мяса сопровождалось также свежими овощами, включая огурцы, ненавидимые эпатажным и непримиримым А.Бабченко, а поскольку соус оказался излишне сладким и обладал слишком выраженным дымным привкусом (наверное, с приготовленным на открытом огне мясом запах был бы не столь выразительным), «полирнул» ещё и малосольными огурчиками (см. врезку на том же фото — покайся, Аркадий, и таки возлюби огурцы!).

«Дымному» кетчупу досталась жареная рыба (см. фото внизу справа): запах от кетчупа исходит выраженный томатный, а вот ни дымка, ни пивка не ощущается.

Общее впечатление от обоих соусов весьма сдержанное: попробовал, оценил, решил, что дальнейшее употребление не вызывает негатива, кроме, пожалуй, цвета продуктов, особенно напрягает радикально чёрный цвет соуса барбекю. Впрочем, и кетчуп недалеко от него ушёл.

Налей ещё ...

Ракия грушевая — не кровь людская

Я понимаю французов: они полностью находятся в своём праве, когда запрещают кому бы то ни было называть выдержанный в дубовых бочках виноградный спирт коньяком, потому как коньяком имеет право называться только выдержанный в дубовых бочках виноградный спирт из одноимённого города (Cognac), что во французском департаменте Шаранта, региона Новая Аквитания. Но для меня остаётся неразрешимой загадкой, кто и как позволил Венгрии узурпировать название «палинка» для фруктово-ягодных спиртов (впрочем, я уже повозмущался по этому поводу ранее).

Вспомнил я про вопиющую несправедливость потому, что стал обладателем румынской палинки, которая теперь безлико называется ракией (не путать с ракы!). Честно говоря, моё отношение к ракиям носит непростой характер — частенько вкусовые качества напитков вызывают нарекания, потому что мало отличаются от вульгарного самогона. Впрочем, допускаю, что именно подобная особенность для кого-то составляет особый «цимес».

Несмотря на несколько настороженное отношение к крепким фруктово-ягодным напиткам, я с полным энтузиазмом, можно даже сказать с азартом, «бросаюсь в омут» новых ощущений и впечатлений. Тем более, что называется румынская ракия из груши (по-румынски Rachiu de pere — читается «ракю де пере») называется Влад Цепеш — вряд ли румыны назовут какое-то фуфло именем своего обожаемого национального героя.

Влад III, господарь Валахии середины XV века, получил от своего отца, кавалера ордена Дракона воеводы Влада II, прозвище «сын дракона» — по-румынски Drăculea (Дракула). Отличился ожесточённой и решительной борьбой с Османской империей, внутренними политическими противниками и преступными элементами. Казнил врагов обычно жестоким способом, часто сажая их на кол, за что получил прозвище «Колосажатель», по-румынски Ţepeş (читается Цепеш). Правда, при жизни господаря упоминаний об этом прозвище не сохранилось, и скорее всего, возникло в виде перевода с турецкого наименования с таким же значением.

Обвинение Влада III в особой жестокости вряд ли обосновано — подобные казни были почти нормой в средние века, но в силу неординарности личности правителя Валахии о нём сохранилось несколько поэм, сказаний, памфлетов. На основании этих записей в конце XIX века ирландец Б.Стокер создал известный роман ужасов «Дракула», изобразив Влада Цепеша вампиром со сверхъестественными способностями, почему-то из Трансильвании.

Современные румыны весьма охотно эксплуатируют леденящий кровь образ Влада Дракулы как вампира. Много лет тому назад я даже обзавёлся (то ли в Бухаресте, то ли в Брашове) характерной чашкой с изображением злобного кровопийцы (см. изображение слева).

Лицо вампира на чашке, конечно, не имеет портретного сходства с Владом III (сравните с изображением на этикетке бутылки в самом верху справа), а состав «Трансильванского коктейля», — почему Трансильвания, а не Валахия? — лишь вызывает усмешку (I, II и IV группы крови по 20, 30 и 50 мл, соответственно, с лимоном и льдом).

Что касается собственно грушевой ракии «имени Дракулы», то изготовлена она, как следует из контрэтикетки (см. фото справа), путём двойной дистилляции браги из собранных вручную отборных плодов. Производитель продукта, компания Prodvinalco S.A. (PVA), — название «Продвиналко» очень напоминает совэцькие «Укрглавсметана» или «Абырвалг», — располагается в г. Клуж-Напока (по-венгерски Коложвар, по-немецки Клаузенбург), вторым в стране по размеру (после Бухареста), производит широкий спектр алкогольных напитков различной крепости (от 16 до 96%), включая водки, бренди, биттеры, ликёры, ромы, спирты.

В линейке Влад Цепеш представлены собственно ракия-бренди (такая как досталась мне) крепостью 40% алкоголя объёмом 350, 500 и 700 мл (последняя — мой случай), палинка (неожиданно, принимая во внимание венгерские «зверства» вокруг названия) с теми же вариантами объёмов и крепости, а также цуйка — палинка или бренди из сливы , крепостью уже 45%, но в бутылках такой же ёмкости, как и остальные напитки.

Румыния является самым крупным производителем сливы в Европе, поэтому к этому фрукту особое отношение. Впрочем, Болгария делает нечто похожее и называет продукт просто и незамысловато сливовицей.

Мне так и не удалось отыскать сведения о различиях между палинкой и ракией: одинаковая крепость, одинаковая двойная перегонка… Может быть, из различных фруктов-ягод гонят? Нипанятна… А ещё PVA производит грушевую ракию с грушей внутри бутылки: как они туда запихивают целый фрукт — загадка, похоже на извращение.

Остался последний этап — дегустация.

Начало потребления продукта совпало со знаменательным событием: как раз в этот день наши доблестные воины довели количество повреждённых кацапско-фашистских ушлёпков до первого миллиона! Ещё более знаменательным оказался тот факт, что случилось это когда московиты праздновали день своей недостраны! Воистину, достойный повод.

Первая стопка вошла внутрь организма под селёдочку с лучком, вторая и третья (ну, кто же пьёт меньше трёх?!) — под ароматный горячий красный борщ. Каждый подход сопровождался неизменным тостом — «Най вони всі повиздихають!». Замечательно получилось.

Теперь об ощущениях: ракия приятно удивила — явный фруктовый вкус (чего явно недоставало закарпаткой палиночке), включая карамельные оттенки, плюс невнятный, но привлекательный древесно-дымчатый привкус. Другими словами, запах и вкус напитка оказались довольно богатыми и насыщенными — именно это мне особенно понравилось. Напомню, что схожие эмоции у меня вызвало ципуро, насыщенность различными вкусами которого, выгодно отличают этот простой народный напиток от более изысканных анисовок (ракы, узо, мастики).

Налей ещё ...