Христос ся рождає — славімо його!

Что-то в последнее время меня захватила пивная тема: сначала случайно встретилось литовское пиво и затронуло сентиментальные струны души, через месяц я уже прицельно изучил ассортимент литовского продукта в магазинах и маркетах Киева, а спустя ещё неделю предоставляя на суд общественности текущую публикацию. И это не случайно…

Дело в том, что сегодня — Святвечер, и хоть я невоцерквлён, более того, не являюсь истово верующим, но к Рождеству и Великодню испытываю традиционное сдержанно-уважительное и сдержанно-благоговейное чувство. Напомню, что Православная церковь Украины перешла на нормальный календарь и, в отличие от кацапско-фашисткой сатанинской секты, отмечает Рождество вместе с истинными православными, а не на 13 дней позже.

Наверное, есть какие-то особые смыслы в том, что под зимние празднества многие пивоварни мира готовят особые рождественские сорта своей продукции: с одной стороны, пивоварением исторически издревле занимаются монахи (возьмите хотя бы траппистов), и для них просто грех не ознаменовать один из важнейших праздников достойным продуктом, а с другой, пиво долго не хранится, поэтому впрок его не заготовишь, — это вам не вино или коньяк! — так почему в зимнее время не сварить по поводу, а не просто так. В общем, варят к Рождеству по всему миру, ну, и в Украине не отстают.

Начну с сорта «Опілля різдвяне» — специальное пастеризованное тёмное пиво, содержание спирта 4,8%, горечь 12 IBU, состав: солод (пивоваренный ячменный и карамельный), ячмень, сахар, хмель, экстракты стевии и корицы, дрожжи (см. фото слева) — именно коричный привкус является особой «фишкой» этого сорта. Бренд принадлежит ООО «Пивоварня „Опілля“», имеющей почти двухвековую историю .

В 1851 году Самсон Гольдберг основал пивоварню, которая стала самой крупной в городе Тернополе. Популярность предприятия объясняется тем, что здесь было самое дешёвое пиво и его можно было получить в обмен на пустые бутылки. Более того, оно поставлялось в 19 рестораций и многочисленные гастрономические учреждения.

Пивоварня развивалась, меняла хозяев и ассортимент продукции, а в 1939 году, после аннексии большевиками Западной Украины была национализирована и переименована в «Тернопольский пивзавод №1».

В 1990-х предприятие под прессом экономического кризиса пришло в упадок и возродилось только в 2011 году. С тех пор пивоварня интенсивно развивается, расширяет и модернизирует производство.

Кстати, в тот же зимний предрождественский сезон пивоварня варит ещё один эксклюзивный тёмный сорт «Зимняя вишня» — ощущение летней радости, зимней сказки и настоящего вкуса праздника с долгим карамельно-вишнёвым послевкусием и лёгкой горчинкой (так утверждают маркетологи). К сожалению, этот сорт мне как-то не попадался на глаза, а может быть я просто не обращал внимание — теперь буду внимательнее, потому как очень люблю вишню в любых проявлениях. Особенно на праздник. Так что, «будем искать» (© С.С. Горбунков с загипсованной рукой).

Возвращаясь к уже оказавшемуся в руках коричному пиву должен отметить, что «на чистый язык» напиток действительно имеет тонкий, весьма приятный привкус корицы, который полностью пропадает если питие сопровождать синхронным потреблением красноватых рыбов (как на изображении). После опустошения ёмкости ощущается ожидаемая лёгкая горечь, неизбежно присущая тёмным сортам пива. Внимательное изучение принта на металлической банки позволило обнаружить еле различимые контуры «вертепа-звізды» (см. врезку на фото), то есть, рождественская тематика таки присутствует на упаковке.

Со львовским пивом меня связывает давняя приверженность. Как-то так сложилось, что в жаркие летние дни я иногда утоляю жажду холодненьким пивком и всегда, за редчайшим исключением, этим напитком оказывается сорт «1715» . В праздники зимнего цикла не особо тянет на пиво, но стараюсь не упускать возможности получить удовольствие от сезонного тёмного «Рождественского» (см. фото справа) — содержание алкоголя 4,2%, сварено из солодов ячменного светлого и карамельного, солодового экстракта, кукурузной крупы, хмеля, натурального экстракта «Рождественские специи».

Как утверждает Львовский музей пивоварения, в 1715 году монахи-иезуиты получили разрешение открыть в предместье Львова пивоварню. За прошедшие три века предприятие неуклонно развивалось: во времена большевистской оккупации носило название «Колос» и объединяло пять крупнейший пивоварен Западной Украины; с 1999 года начала движение в сторону европейской интеграции и со временем стала частью компании Carlsberg.

В настоящее время производственные мощности ЗАО «Карлсберг Украина» находятся в Запорожье, Киеве и Львове, так что львовское пиво сейчас варят не только во Львове — такова цена глобализации. Вполне ожидаемо, что в Киеве мне достался напиток изготовленный на местном предприятии.

Не смог пройти мимо новинки — тоже «Рождественского», но со вкусом пряного цитруса (см. то же фото). Содержание алкоголя в этом варианте оказалось несколько меньшим (4%), но внешне оно мало чем отличается от привычного традиционного (в стакане на фото именно новый сорт). В составе глюкозно-фруктозный сироп, вкусо-ароматическая основа «Чёрная вишня» (понятия не имею, что это такое) и целый набор ароматизаторов: апельсиновый, мандариновый, кардамоновый.

Не возьмусь оценивать вкусовые качества нового сорта, поскольку мои предпочтения не претендуют на статус эталона: кому-то пиво со вкусом лимонада может быть нравится, но я предпочитаю более традиционные вкусы.

Четвёртый участник моего зимнего «смотра-конкурса» — специальное тёмное пастеризованное пиво «Рождественский вкус» от сравнительно молодой (основана в 2004 году), но чрезвычайно бурно и энергично развивающейся львовской компании «Перша приватна броварня» — для тех, кто не понимает нормального славянского языка, предлагаю перевод на восточномарийский (из финно-угорских этнически более близкий, ни мерянского, ни мокшанского в гугеле не нашлось): «Икымше частный пивоварня»). Компания основана весьма известной и популярной личностью, Андреем Мацолой, и основатель продолжает удерживать её в своей собственности, хотя Европейский банк реконструкции и развития, международный холдинг Oasis CIS, пивной концерн Oettinger не оставляют попыток перехватить доминирование в успешном предприятии.

Пиво составлено из ячменного солода, глюкозно-фруктозного сиропа, красителя амиачной карамели, хмеля, экстракта специй и ещё одного ингредиента из трёх возможных: ячмень, кукурузная мука, кукурузная крупа (мне досталась с крупой). Вкус не произвёл особого впечатления: пиво показалось мне несколько пустоватым, водянистым, недостаточно насыщенным, хотя карамельный привкус оказался довольно интересным. Особо следует отметить оформление бутылки: на поверхности имеются выполненные при литье выпуклые логотип пивоварни и надпись «авторская серия».

Хоть мой обзор рождественско-пивных приятностей не претендует на полноту, — наверняка множество мелких пивоварен тоже не упускают случая ознаменовать чем-то особенным праздники зимнего цикла, — не могу обойти вниманием ещё один продукт, часто мелькающий в Сети. К сожалению, «личная встреча» с «Рождественским элем» (Christmas Ale) на сложилась: в открытой продаже я этот продукт не нашёл, а заказ доставки оказался связан с существенными проблемами, главным образом, финансовыми — и скромная по объёму баночка (0,33 л) сто́ит почти вдвое больше, чем пол-литровое «Опілля» или «Різдвяний смак», и минимальная сумма заказа должна составлять несуразную величину (подобное количество пива мне не выпить до лета).

Зато на полках магазинов нашлись другие сорта бренда PRAVDA (см. фото справа). Изготовитель пива — ООО «Ресторация „На Рынке“» (имеется ввиду львовское заведение на центральной площади города, которая по средневековой славянской традиции называется «Площадь Рынок»). Кстати, этот ресторан имеет славу самого дорогого заведения Галичины (вот откуда шокирующая стоимость их пива!). Сайта ресторана я не нашёл, зато отыскалась львовская пивоварня «Правда», права на сайт которой принадлежат структуре со странным названием «Театр пива „Правда“». Пивоварня тоже расположена на площади Рынок, её «представительство» — паб «PRAVDA beer & friends» (тоже на площади Рынок). Есть основания полагать, что все перечисленные в этом абзаце учреждения ещё связаны и с рестораном «Криївка» — уникальным, аутентичным, суперколоритным заведением, расположенным… правильно, на площади Рынок, хотя вход в него найти не просто (как-никак «схрон», «тайное убежище»).

Найти какие-либо сведения о «Christmas Ale» мне не удалось, кроме самого факта его существования. Надеюсь, со временем информации появится побольше — пивоварня существует только 10 лет (создана в конце 2014 года) и у неё ещё «всё спереди».

ссылки на дополнительные материалы:
♦  ::  ♦

Налей ещё ...

Алаус продолжаус

Недавняя сентиментальная, нежданная но весьма приятная встреча с очень давним, но хорошим «другом», литовским пивом, больше известным среди меня как алаус, пробудила желание чуть углубиться в пивную литовскую тематику. Однако, исследования решил проводить исключительно глазами и извилинами, без подключения вкусовых рецепторов. Дело в том, что светлое пиво я потребляю в основном летом, в особо жаркие дни, а вообще-то предпочитаю тёмное (лучше стаут), но только в компании или по особому поводу-желанию.

Как нетрудно догадаться, зимний период никак не сочетается с изнуряющим пеклом, а милая пивная компашка занята сейчас кацапско-фашистским нашествием. Особый повод? Вполне может случайно возникнуть, впрочем, может и не случайно, но полагаться на случай-неслучай это не наша тактика. Поэтому все обнаруженные в супермаркетах сорта перепробовать у меня никак не получится — здоровья не хватит. Вот и пришлось ограничиться только теоретическими изысканиями.

С «алаусом» тоже не очень понятно и однозначно получилось: встречаются варианты «алус» (alus) и «алу» (alų), может быть, ещё какие-то, и похоже так склоняется существительное. А ещё более похоже, что «алаус» — не именительный падеж, но знатокам придётся перетерпеть и смириться, как бы это ни было противно. Алаус!

Оказалось, что литовское пивоварение уходит своими корнями в средневековье (около 400 лет тому назад), и страна находится в числе мировых лидеров по потреблению пива на душу населения: позиция в «рейтинге 20» изменяется год от года, но последние несколько лет литовцы несколько уступают жителям других балтийских стран.

Сначала глаз «зацепился» за банки с заметным названием «Vienas». Умный гугель подсказал, что это слово по-литовски означает единицу. Впрочем, оформление тары подтвердило правильность названия: вся поверхность банки покрыта стилизованными единицами (см. коллаж слева). Выявить производителя «единички» не удалось, хотя сортов этого бренда я насчитал около семи штук. Указанное на упаковке литовское UAB (ЗАО) «Lukritma», на самом деле ясности не внесло: своего сайта не имеет (одноимённая страничка «в разработке» не в счёт), а судя по базе данных литовских предприятий, занимается оптовой торговлей продуктами питания и алкогольными напитками.

Сайт пивоварни всё-таки найти удалось, но извлечь из него существенную информацию не получилось: там тоже одна страничка (хоть не «в разработке») с уже известной расшифровкой названия «Vienas», адресом производства в селе Видмантай, недалеко от Клайпеды, и сведениями о выпускаемых трёх (!) сортах пива. Как вы понимаете, пролить свет на смысл хаотических надписей на ёмкости («Много пива», «Вечер», «Большой бэмс», «60 лет») не удалось. Пичалька…

А вот и уже знакомый производитель — «Вольфас Енгельман». На этот раз нашлась целая серия напитков «Horn Disel», состоящая из пяти представителей — почти все пять имеются у нас в продаже. Маркетологи пивоварни утверждают, что серия рассчитана на настоящих мужиков, хотя не очень понятно какая существует связь между мачо с одной стороны и рогом+дизелем с другой.

Стала понятна «фишка» пивоварни с колпачком из фольги в навершии банки — в прошлый раз такой же колпачок вызвал лишь недоумение и был без сожаления выброшен в мусор. В этот раз на колпачке обнаружилась надпись, объясняющая необходимость защиты: не приходится облизывать грязное выходное отверстие банки, если невыносимая жажда вынуждает немедленно вскрыть ёмкость и припасть губами к живительной влаге — защитный колпачок обеспечивает приемлемую гигиену процесса.

Недалеко от продукции «Вольфас Енгельман» обнаружилось пиво с претензионным названием «Лидер» (Leader, см. коллаж слева). Мелким шрифтом на банке нашлось упоминание о производителе — ЗАО «Швитурис-Утенос алус» (UAB Švyturys-Utenos alus). Дальнейшее разбирательство, инициированное по причине выборочной дотошности (иногда мне её совершенно не хватает) в «проблему» этого сорта пива ясности не внесло: ни пивоварня «Швитурио» (Švyturio) из Клайпеды, ни также входящая в концерн пивоварня «Утенос» (Utenos) из Утены «Лидера» не варят. Более того, логотип на ёмкости в виде стилизованного зелёного лотоса не принадлежит упомянутому предприятию. Не подходит он и к национальной сети супермаркетов «IKI», по заказу которой был изготовлен продукт. Непонятно…

Сайта пивоварни «Утенос» мне не удалось найти, а вот что касается «Маяка», — так с литовского переводится Švyturys, — то оказалось, что купец Й.В.Рейнке основал предприятие ещё в 1784 году: и эта дата, и семейный герб в виде орлана, и стилизованное изображение маяка хорошо видно на логотипе пивоварни (см. всё тот же коллаж). Есть подозрение, что строительство пивоварни в Утене было инициировано в 1970 году компанией «Швитурис», потом обеих приобрела Carlsberg Group (1999 год), а в 2001 году сформировался концерн с ныне известным названием.

Ещё один довольно привлекательный (по внешнему виду) алус, — я уже упоминал, что путаюсь в значениях «алус», «алаус» и «алу»? — называется «Lāčplēsis» (см. изображение справа). Кавалерийская атака на гугель-переводчик, предпринятая с целью разобраться со значением этого бренда (сортов пива под названием «Лачплесис» оказалось немало) ни к чему не привели. После более вдумчивого повторного обращения к сетевой мудрости оказалось, что пиво не литовское, а латышское — таки сыграл со мной злую шутку одинаковый термин для пива! Особой истории у пивоварне нет: создана она в середине прошлого века и названа «Разрывателем медведя» (так переводится Lāčplēsis) в честь чрезвычайно популярного национального одноимённого эпоса (тоже, кстати, не очень давнего — написан в 1888 году).

Для потомственных интеллектуалов, хоть и путающих июнь с июлем, но тонко ценящих изысканный коктейль «Александр III» (100 мл одеколона «Саша» + 90 мл одеколона «Тройной»), а также несравненный стекломой с ароматом бояры, с прискорбием сообщаю, что литовцы и латыши — не одно и то же. Более того, живут они преимущественно каждые в своей стране: или Литве, или Латвии. Да ещё и говорят на разных языках…

Малополезные маркетинговые надписи на банке утверждают, что пиво приготовлено из специально отобранных ингредиентов: ячменного солода и хмеля королевского "Отборного" и "Пивоваренного золотого". В тупик поставила нашлёпка импортёра, в которой утверждается, что пиво сварено в Литве (!), паневежским объединением «Калнапилио-Тауро», уже ранее упоминавшимся.

Итак, на данном историческом этапе в Киеве устойчиво и непоколебимо наблюдается наличие продукции трёх крупнейших литовских производителей пива. Говорят, что подобных серьёзных пивоварен в Литве насчитывается восемь штук. Понятно, что невозможно объять все из них, но стремиться к этому нужно. «Будем искать…» (© С.С. Горбунков).

P.S. Честно говоря, решил что продукция пивоварни имени «Горного замка» так и останется недостижимо таинственной и неявной, будет и в дальнейшем всплывать исключительно скрытно, как в случае с «Девицей-волчицей» или с латышским «Раздирателем медведей» (см. выше). Как «вдрух», «внизапна» через несколько дней после публикации этого обзора увидел на полке супермаркета типичных представителей могучего бренда (см. фото слева). То есть, и эта пивоварня достойно, гордо и полно представлена в Украине, что не может не радовать. Кстати, что такое «семь-сорок» знаю, а вот «семь-тридцать» — «нипанятна».

Налей ещё ...

Кехрибари означает янтарь

Если вожделенное анисовое греческое ципуро было доставлено мне по категорическому заказу, то ещё один напиток оказался приятной и интересной неожиданностью, проще говоря сюрпризом. Речь о традиционном греческом вине, причём традиция его изготовления уходит в пугающую своей давностью древность. Вино, вернее, целый класс вин называется рецина (Ρετσίνα), что по-гречески означает смола: не путать с рициной, украинским и латинским (Ricinus) названием клещевины, из которой делают и весьма полезное, популярное касторовое масло, и смертельный яд.

Какое отношение смола имеет к вину? Дело в том, что для хранения вина в Древней Греции использовали амфоры, и чтобы избежать перекисания продукта, — при очень длительном хранении вино превращается в уксус, — горлышко сосуда герметизировали сосновой смолой, которая неизбежно проникала в вино. Потом (уже древние римляне) изобрели способ хранения вина в бочках, и надобность в смоле, вроде бы, отпала, но широкие массы греческих трудящихся за столетия привыкли к смолянистому привкусу и тихо возроптали. Пришлось виноделам добавлять в вино смолу, исключительно потакая вкусам населения, а не руководствуясь производственной необходимостью.

Крепнет у меня подозрение, что аналогичные причины лежат и в основе использования схожей смолы при изготовлении болгарских и македонских мастик, хотя подтверждений своим сомнениям я пока не нашёл. Даже тот факт, что используемые при этом смолы-мастики добываются из разных пород деревьев, не может являться убедительным доказательством. Похоже, в балканском регионе издревле живёт необъяснимая тяга к употреблению смол в пищу. Впрочем, и в Италии к некоторым винам добавляют смолу, но это, скорее, редкое исключение — уж не от забредших на Апеннины греков пошла традиция?.

Полученная мной бутылка рецины оформлена в минималистическом стиле (см. коллаж вверху справа, рядом с названием публикации), что полностью соответствует имиджу народного вина: рецина доступна из-за своей низкой стоимости и незатейливости — никаких изысканных вкусов за ней отродясь не водилось (кроме, естественно, привкуса смолы, хотя вряд ли его можно отнести к изыскам), тем не менее, безыскусность не означает плохое качество.

Беспощадное сражение с греческими надписями на этикетках оставило много непонятностей, но позволило, в конечном итоге, составить более-менее вразумительное первичное впечатление о продукте. Во-первых, название κεχριμπάρι переводится как янтарь, хотя до янтарного цвета этому вину, мягко говоря, далековато (см. фото слева). Во вторых, из вариантов перевода надписей на горлышке («доставка в движении», «предательство в Китае», «традиция в движении») вычленилось вполне приемлемое «развивающаяся традиция» и название бренда, под которым выпускается вино — Кехрис. В третьих, под названием продукта (Кехрибари) написано: «название соответствует традиции» (скорее всего, это относится к классу вина, рецине) и «белое сухое вино с 1939 года». И уже в самом низу, в четвёртых, «произведено и разлито: С.Кехри и Ко. , Калохори, Салоники, Греция, греческий продукт».

По утверждению сайта бренда Кехрис всё началось почти 90 лет тому назад с семейного ресторанчика «Кокорас» (похоже, означает «Петух»), в старом городе Салоники — там начали подавать рецину «Кехрибари» , и слава о качественном напитке быстро распространилась по округе. Через 15 лет в Калохори была основана компания «Братья Кехрис», которая занялась выпуском не только рецины «Кехрибари», но и вин конаки, узо, бренди, ликёров. Ещё через 30 лет компанию возглавила Стелла Кехри и, похоже, переименовала предприятие в честь себя, любимой — «С.Кехри и Ко». В 2006 году была создана новая рецина «Слеза сосны», которая затем получила кучу медалей различного достоинства на винных тусовках — похоже, к её созданию приложила руку Елена Кехри, завершившая в 2003 году своё обучение в Бордо и возвратившееся в лоно семьи с инновационными идеями. Как вы понимаете, «сосновьи слёзы» мне пока не достались, но я не теряю оптимизма!

Должен заметить, что идея присвоить вину имя, созвучное фамилии владельца оказалась весьма продуктивным маркетинговым ходом, хотя фамилия Κεχρη как и начальная часть названия вина Κεχρι- переводятся с греческого как просо. Может греческое название янтаря Κεχριμπάρι каким-то образом ассоциируется с просом? Впрочем, для дилетанта заниматься этимологией — дело не только бесперспективное, но даже безнравственное: откровенно пугают бредни М.Задорнова в последние годы перед его смертью (впрочем, рак мозга…).

Сейчас компания производит только вина, в том числе несколько разновидностей рецины: никаких упоминаний об узо, ципуро, бренди и других виноградных вкусностях я на сайте не нашёл. Современное производство рецины довольно жёстко регламентировано на законодательном уровне: допускается использование только смолы иерусалимской сосны и не более 10 грамм на литр, причём чем меньше, тем лучше (обычно 5-15% от допустимого) — высокое содержание смолы является признаком низкого качества вина.

Очевидно, рецина «Кехрибари» является вином чрезвычайно высокого качества, поскольку я так и не почувствовал привкуса смолы. Другие члены семьи, принимавшие участие в дегустации, вроде бы, вкус уловили, но меня подобная нечувствительность не напрягает — я к ней уже привык. Может, будь винца побольше (в бутылке содержалось 0,5 л), или будь оно покрепче (11,5% алкоголя), то удалось бы прочувствовать все «прелести» и мне, но не сложилось.

Налей ещё ...

Два 146-летних «бойца» из анисового легиона

Мои интенсивные, неожиданные, вынужденные, но весьма приятные изыскания по поводу крепких анисовых напитков безнадёжно (как мне казалось ранее) упёрлись в недостижимый класс продукта — греческое ципуро. Строго говоря, этот простой и демократический напиток не мог оказаться в свободном доступе за границами Греции именно благодаря своей обыденности и рутинности. Оказалось, что ципуро довольно дёшево, потому как изготавливается почти из отходов винодельческого производства, — виноградный спирт извлекается из мезги и жмыха, — и пользуется широкой популярностью среди широких масс греческих трудящихся: говорят, там даже существуют специальные ципурни, где можно посидеть в приятной подвыпившей компании за рюмашкой напитка.

Ещё более строго говоря, ципуро не обязательно наделяется анисовым вкусом-запахом: ароматизированный вариант суровой виноградной водки, скорее всего, дань традиции и желанию приблизить народный продукт к более изысканному узо. Мне же повезло: оказавшиеся проездом в Греции родственники, зная проснувшуюся и всё усиливающуюся мою любовь к ракы-узо-мастике, предложили захватить для меня какую-нибудь узо, но этот порыв был решительно пресечён, и я беззастенчиво потребовал раздобыть ципуро, причём обязательно и всенепременно анисовый. Продукт таки был приобретён сердобольной роднёй и вскоре прибыл в Киев.

Досталось мне ципуро из семейной винокурни рода Гациос , которая «ваяет» спиртные напитки с 1878 года и хронологически является первой винокурней в регионе. Объём бутылки достаточный для продолжительной и вдумчивой дегустации (700 мл), да и крепость у продукта правильная, как завещал Д.И.Менделеев (40% алкоголя; см. коллаж слева). Гациосы утверждают, что производят они ципуро путём многократной перегонки жмыха винограда «Мускат гамбургский».

Родоначальник предприятия, Танассис Гациос, проникся секретами ароматного винокурения в Стамбуле (легально или нелегально — об этом сайт компании умалчивает). Потом перебрался в греческую периферию Эпир и 146 лет тому назад основал винокурню в селе Сирако, где воплотил в собственные узо, ципуро и бренди полученные в Турции знания.

Уже в текущем тысячелетии (2007 год) фирма перебазировалась в Амбракию (она же Арта, она же Нарда для турок, она же Нарта для албанцев) всё в том же Эпире, сейчас управляется четвёртым поколением Гациосов, выпускает 4 сорта узо, 2 наименования ликёра (25% алкоголя) со вкусом мастики, ещё один с 29 различными вкусами и по одному виду бренди (почему-то 36% алкоголя) и ципуро.

По моему предвзятому мнению, — ну, нравятся мне анисовые напитки, — у ципуро явственно ощущается вкус косточки: всё-таки перегоняют спирт из жмыха, где обязательно присутствуют кожица и семена. Кроме того, по сравнению с узо, ципуро ощущается немного грубее, проще, «шершавее» (неужели следы самогонного духа?!), но это удивительным образом его не портит и даже придаёт определённый шарм. В общем, продукт «зачётный», и если кто-нибудь снова поедет в Грецию, буду заказывать именно ципуро — узо хоть и не найти в свободной продаже, но добыть в Киеве можно.

Обратный путь родственников из Греции в Украину пролёг через Болгарию — это не столько географическая малопонятная закавыка, сколько вызванная субъективными причинами объективность. А если родственник посещает Болгарию, то что он оттуда везёт в качестве гостинца? Правильно, мастику!

Принимая во внимание моё основательное знакомство с мастикой «Пещера», попросил поискать аналогичную продукцию какого-нибудь другого бренда. Досталась мастика «Заарска» (см. коллаж справа). Производитель этой вкуснятины — софийская компания Менада, причём рецепт этой мастики образовался в том же 1878 году (как и ципуро Гациоса). Судя по тексту на ярлыке, изготовлена мастика из зернового спирта, то есть, виноградное сырьё «и рядом не валялось». Впрочем, наверное, всё-таки валялось: основная продукция предприятия — вина, а также ракии «Черга» («Коврик») и «Дядова усуканица» (Дедушкина плетёнка), что также подразумевает виноградное сырьё.

Что-то не стыкуется возраст рецепта продукта с возрастом самой винодельни, поскольку основана она была только в 1901 году (тогда она называлась «Кооператив Лоза»). Через 46 лет произошло объединение с другим кооперативом «Сила» и образовалось предприятие «Стара Загора» (так называется регион, где выращивается виноград).

Когда и почему предприятие превратилось в «Менаду» установить не удалось, но доподлинно известно, что в 2002 году компания была приобретена французской «Бельведер», переименованной в 2015 году в «Marie Brizard» (логотип французского «сюзерена» присутствует на этикетке).

Почти стопятидесятилетняя история мастики, обвешанная медалями этикетка и сведения о наличии 47% алкоголя (как в экспортном плимутском джине) вероятно должны внушать благоговение и особое почтение к напитку, но я решил полагаться исключительно на собственный вкус (хотя вовсе не утончённый и не капризный, зато ни в коем случае не бесспорный).

Болгарский напиток традиционно продемонстрировал выразительный анисовый дух и мягкий вкус. Мне даже показалось, что ощущается некая маслянистость жидкости, хотя при наполнения рюмки ничего подобного не наблюдалось. И вновь традиционно не ощутил я привкуса мастики, впрочем, некоторая легчайшая кисловатая нотка вместе с почти неразличимым неведомым привкусом проскочила — может это и была пресловутая мастика?

Как известно, главным критерием определения истины является эксперимент — вот его-то я и провёл. Подготовил все необходимые материалы и аксессуары, в состав которых вошли (см. фото слева): ципуро «Гациос», мастика «Заарска», очень удачно оказавшаяся в моём распоряжении габровская «пастърма свинска сурово-сушена», нарезанная тонюсенькими ломтиками (буквально «вечерней лошадью из Болгарии»), переяславская грудинка «особая варёно-копчёная» (тоже «вечерней лошадью», только уже из ближайшего супермаркета).

Я подумал, что будет уместно закусывать болгарский напиток болгарским же продуктом, а греческий… Из всего греческого в наличии оказался только польский йогурт «греческого типа», сопровождать таким потребление ципуры — даже не смешно. В другое время можно было поискать что-нибудь произведенное в Мариуполе, где имеется давняя община украинских греков, но контакты прервались из-за кацапско-фашистской оккупации, да и население существенно уничтожено нелюдями-захватчиками. В общем, пришлось довольствоваться продуктом сугубо украинским, произведенным на Киевщине.

Сравнительная дегустация оказалась весьма полезной. Мастика проявила ярко выраженный, насыщенный, подавляющий вкус аниса; с кислинкой всё оказалось не столь однозначным — то ли и правда имеется кисловатый привкус, то ли кислотность возникает как побочный эффект от воздействия спирта на вкусовые рецепторы. Что касается ципуро, то анисовая тема в нём существенно слабее, зато общий совокупный вкус гораздо богаче, хотя выделить из него отдельные ноты не в моих силах и умениях.

Налей ещё ...

Литовский алаус

Сорок лет тому назад ночная поездка по железной дороге с юга Украины вылилась в череду бесконечных разговоров с приятелем, подогреваемых «нехолодящими», то есть,довольно горячительными напитками — «у нас с собой было» (© М.М.Жванецкий). В конечном итоге, из вагона в Вильнюсе вышли два невыспавшихся хлопца (да-да, тогда ещё я был сравнительно молодым), с горящими-дымящимися «шлангами» и сразу же бросились искать живительный пивной источник, чтобы хоть немного привести себя в порядок.

Так я узнал и освоил первое литовское слово «алаус», которое означает пиво: в только что открывшемся, — еле-еле мы дотерпели до десяти часов, — «алаус ресторанус» получили здоровенный жбан свежесваренного пива, который ушёл внутрь нас как в песок, потом потребили ещё один (или не один?) жбан и умиротворённые, просветлевшие и похмелённые даже поднялись на холм и осмотрели башню Гедеминоса (см. фото вверху справа). С тех пор испытываю возвышенное благоговение к литовскому алаусу (чего не сказать о литовской водке, но это отдельная тема): вроде бы и стыдно признаваться в злоупотреблении, но в, гм, очень взрослом возрасте даже приятно ностальгануть по лихости из давней молодости.

А недавно произошла встреча старых друзей: не в том смысле, что я встретил упомянутого ранее приятеля (кстати, его следы совершенно затерялись в тайфунах времён), а в том, что вновь вкусил литовское пиво (не уверен, что алаус воспринимает меня как друга, но я его — однозначно).

Ноябрьским вечером вознамерилось отведать на ужин суши, а в ближайшем минимаркете обнаружились светлый австралийский эль и тёмный лагер (см. два фото внизу), оба литовского производства — ну, как тут устоять?

При подготовке этой публикации с удивлением узнал, что некоторые очевидные характеристики пива, оказывается, имеют численные значения и стандартизованы на мировом и/или европейском уровнях. Речь идёт о горечи и цвете:

IBU (International Bitterness Units)

Международная шкала горечи пива от 0 до 100 (по некоторым данным до 120). Показывает степень содержания смол хмеля, которые дают горечь, или изо-альфа-кислот в пиве (подробнее здесь). Натуральные ингредиенты позволяют получить горечь только до 100/120 IBU, всё что выше — следствие использования изо-альфа-кислоты химического происхождения. Негорькое пиво имеет горечь 15-25 IBU, средней горечи — 50-60 IBU, максимально горькое — до 120 IBU (вкусовые рецепторы человека не воспринимают бо́льшие значения).

EBU (European Bitterness Units)

Европейская шкала горечи пива, одна единица (1 EBU) соответствует 1 мг изо-альфа кислоты на литр пива, значения почти совпадают со значениями IBU, хотя возможны небольшие расхождения из-за различных способов определения характеристики.

SRM (Standard Reference Method)

Стандарт измерения интенсивности цвета стеклофотометром (схож со шкалой Ловибонда). Чем выше показатель цвета, тем темнее пиво.

EBC (European Brewing Convention)

Пивоваренные стандарты европейского уровня, которые устанавливаются конвенцией пивоваров Европы. Эта аббревиатура, в основном, указывает на интенсивность цвета солода, значения в единицах EBC, как правило, в 1,5-2 раза превышают значения SRM.

Светлая «фракция» описываемого пивного вечера, представляет довольно экзотический для этой части света австралийский бледный эль (Australian Pale Ale, APA; см. коллаж слева), производимый каунасской пивоварней «Вольфас Енгельман». Я не особо вникал в принципиальное отличие австралийского эля (APA) от широко распространённого индийского (IPA), но, по-моему, вся «фишка» — в использовании редких австралийских сортов хмеля, которые выращиваются не каждый год.

Производитель утверждает, что горечь APA составляет 26 EBU, сухие материалы 11,5%, цвет 10 EBC. Эль является фильтрованным, хотя внешне сильно напоминает нефильтрованный продукт — слишком мутный. Наверное, из-за австралийских ингредиентов напиток отнесён к категории «Вкусы мира» (Pasaulio Skoniai). Несколько удивила отметка в логотипе компании «1853 год»: обычно, так отображается дата основания, но почему не 1850 ? Впрочем, к вкусу и качеству пива подобные тонкости не имеют существенного отношения.

Рафаилас Вольфас (Rafailas Volfas) основал пивоварню в пригороде Каунаса в 1850 году и вскоре передал её своему сыну Исерасу Бврасу Вольфасу (Iseras Beras Volfas), чьим именем и была названа компания — I.B.Volfas. В 1894 году Вольфас с партнёром купили пивоварню Фердинанда Энгельмана (Ferdinand Engelman), но оба предприятия работали отдельно друг от друга, пока не объединились в ООО I.B.Volfas-Engelman (1927 год).

В последующие мирные, полувоенные и военные времена предприятие называлось и «Раудонойи Пашвайсте» (Raudonoji Pašvaistė — Красное сияние), и «Перкунас» (Perkūnas — Гром), и «Фабрика №1», и «Каунасская пивоварня Рагутис» (Ragutis — литовский бог пивоварения и название ещё одной поглощённой пивоварни).

Потом компания «пошла по рукам»: сначала её купила чешская Pilsner Urquell (1997 год), потом перепродала эстонской A. le Coq, принадлежащей финской Olvi Plc (1999 год).

Тёмный лагер называется «Вилкмергес» (Vilkmerges), и хотя мне удалось найти довольно красочный сайт этого бренда, полюбоваться на разнообразную продукцию (пиво, сидр, квас) и даже, после изнурительной борьбы с гугл-переводчиком, установить, что название переводится примерно как «Девица-волчица», но получить какие-либо сведения об обладателе бренда (название компании, её адрес) так и не удалось.

Более того, продукт изготовлен объединением «Калнапилио-Тауро» (Kalnapilio-Tauro Grupe), а точнее пивоварней «Калнапилис» в Паневежисе — некогда знаменитая вильнюсская «Таурас» была закрыта в 2005 году, но название осталось (датская Royal Unibrew приобрела обе), и уже паневежцы выпускают пиво «Таурас». А вот следов о производстве «Девицы-волчицы» в «горном замке» обнаружить не удалось.

В 1902 году немец Альберт Фойт (Albert Foight) соорудил в Паневежисе на холме пивоварню, которую незамысловато назвал «Бергшлёсшен» (Bergschlösschen), что означает «малый горный замок». Не прошло и тридцати лет, как литовцы перевели это же название на свой язык и получился «Калнапилис».

Датчане купили сначала «Tauras» (с литовского переводится как башня), которая варила в Вильнюсе пиво с 1860 года, а через два года — «Kalnapipis»; так и появилась группа с двумя именами.

Что объединяет эти два пива? Во-первых, они имеют одинаковую крепость (5% алкоголя), во-вторых, одинаковый объём (1 пинта = 568 мл) и, в-третьих, прекрасный вкус литовского «алауса» (оба хороши, хотя я предпочитаю тёмные варианты).

Напоследок, для общего развития и снятия эмоционального напряжения, — таблица с ориентировочными значениями горечи и цвета различных сортов пивасика, однако, не следует воспринимать показатели горечи буквально — на вкус она может ощущаться совершенно иначе (напиток с более высоким значением EBU/IBU не обязательно окажется более горьким).

Пиво	EBU (IBU)	SRM/EBC
Американский светлый лагер	8-26	6/12
Шотландский эль	10-20	19/-
Тёмный лагер «Молодая волчица» от «Калнапилио-Тауро»	12	-/60
Портер	18-50	24/47
Пильзнер	24-44	2/4
Английский биттер	24-50	10/20
Австралийский светлый эль (APA) от «Вольфас-Энгельман»	26	-/10
Светлый лагер	30-50	2/4
Стаут	30-90	29/57
Барливайн	34-120	14/35
Индийский светлый эль (IPA)	40-120	6/12
Двойной или имперский IPA	80-100	13/26
Имперский стаут	80-100	40/79

to be continued
далі буде
продолжение следует

Налей ещё ...

Потомки почтенного Чиза

В процессе подготовки публикации о «Шато Чизай» вспомнилось посещение того же Берегово почти два года тому назад. Тогда до основного. знаменитого винодельческого предприятия имени почтенного Чизы не добрались, но предприимчивый экскурсовод завлёк на дегустацию в небольшой кустарный винный подвал. Оказалось, что в городке существует целый район с подвалами, в которых местные виноделы скромненько ваяют простенькие вина. Вернее, не «в» которых, а «для» которых.

Производственного оборудования в подвале не обнаружилось — только хранилище (см. серию фото внизу)

Процесс дегустации запомнился слабо, поскольку представленные хозяйкой «на суд публики» образцы, скорее всего, оказались невыразительными и обладали «дежурными» характеристиками. Помню только, что приобрели и привезли в Ужгород под ужин бутылочку «Изабеллы» из-за хорошо знакомого и привычного вкуса (остальные напитки, как уже отмечалось, не впечатлили).

Боевая, энергичная женщина средних лет, слегка рисуясь, рассказала как влюбилась в закарпатские вина, бросила налаженный быт в Краснодарском крае (историческая Кубанская Украина) и занялась виноделием в Берегово.

С особо теплотой хозяйка отзывалась о внучке, которая с энтузиазмом помогает в семейном бизнесе, хотя сама не может вкушать продукт по младости годов.

Ещё одним подтверждением серьёзности и капитальности подхода в Закарпатье к виноделию послужил стенд ужгородского предпринимателя В.И.Муски (см. фото справа) на упоминавшейся ранее ярмарке вдоль набережной Ужа — это вовсе не реклама (не могу ни рекомендовать, ни критиковать, потому как не пробовал сам), просто фиксация факта, поскольку стенд такого уровня, качества оказался единственным.

Вообще-то, можно было и попробовать, но только в виде глинтвейна (на фото вино греется в здоровенной металлической «выварке»). Во-первых, не так уж в тот день было холодно, чтобы греться изнутри, а во-вторых, специи-добавки полностью перекрывают вкус вина. Впрочем, возможно предлагалась и «прямая» дегустация из безымянных пластмассовых бутылочек. Я не решился.

Складывается довольно парадоксальная ситуация: основная масса продаваемых в торговой сети украинских вин происходит из черноморского региона (Коблево, Крым, Белгород-Днестровский), но кустарная винодельческая традиция совсем не развита. Нет, пейзане охотно и дружно выращивают виноград, собирают его, давят и сбраживают, но почти исключительно для собственного потребления и эпизодической продажи на рынке.

В Закрпатье противоположная ситуация: фактически промышленным производством занимается только «Шато Чизай» и пока слабо конкурирует с южноукраинскими, почти монопольными производителями, зато имеются многочисленные кустарные винодельни типа представленных в данной публикации.

Налей ещё ...

Наследие почтенного Чиза

Мой закарпатский вояж не ограничился дегустациями бограча и палинки: в один из воскресных дней вывезла меня дочь из Ужгорода в Берегово, заручившись предварительно возможностью поучаствовать в экскурсии по «широко известной в узких кругах» винодельне. Ну, и приобщиться заодно к вкусовым экспериментам с производимой в этой винодельне продукции, короче говоря, к дегустации вин.

Не буду рассказывать про довольно муторную поездку в дребезжащем автобусике, обед в самом знаменитом береговском ресторане «Золота пава» (я не упустил возможности попробовать местный бограч, и он меня не впечатлил) и даже расслабляющее двухчасовое купание в старейших термальных источниках.

В общем, на экскурсию мы немного опоздали, хотя потеряли из-за этого немного. Не секрет, что виноделием в регионе занимаются давно и плодотворно, чему в немалой степени способствовали многочисленные соседи, они же завоеватели благодатных земель. Винодельня существует довольно давно, с трудом пережила горбачёвскую войну с пьянством, а после обретения Украиной независимости стала называться «Шато Чизай», в честь винодела по имени Чиза , который в XIII веке занимался в ближайших урочищах разведением винограда и, соответственно, изготовлением веселящего напитка

Не смог отказать себе в удовольствии, чтобы из хулиганских побуждений не сфотографироваться с печальным манекеном, изображающим этого самого Чиза, тем более, что предоставление для фотосъёмок традиционной винодельческой шляпы «входит в стоимость путёвки».

Вот такой прибамбас можно сотворить в местном музейчике виноделия!

Побродили мы полуорганизованной туристической отарой по территории демонстрационного объекта (реальные, основные производственные мощности находятся в ином месте), спустились в подвалы, полюбовались на здоровенные металлические ёмкости для «отдыха» вина и деревянные для его выдержки (см. серию фотографий внизу) и бодрячком помчались в дегустационный зал — основное «блюдо» экскурсии.

Потом началось винопитие. Вниманию нагулявшейся публики в этот раз предложили восемь таких вин (список меняется от экскурсии к экскурсии):

1. 
   Черсеги (Chersegi) — сухое вино, бледного жёлто-соломенного цвета з зеленоватыми отблесками, мало сахара и алкоголя, хорошая кислотность. Изготавливается из одноимённого сорта винограда, выведенного в Венгрии в 1960 году, — скрестили Траминер Розовый и Иршаи Оливер, получив Cserszegi fűszeres, — и произрастающего только в Закарпатье. Таким образом, приобщиться к этому вкусу можно только с помощью продукции «Шато Чизай» — или в «тихом», или в игристом вариантах.
2. 
   Розовый пино нуар — изготавливается из мирового сорта «Пино Нуар» путём прямого отжима, без краткосрочного настаивания на кожице, имеет «пудровый» цвет в классическом итальянском стиле.
   
   Что касается тонкостей вкуса, то я в этом традиционно не силён, — ну, совсем не дегустатор, — хотя авторы вина утверждают, что присутствует вкус белой черешни, малины, барбариса. Спорить не берусь (по уже заявленной причине дилетантства), но винцо понравилось — мягкое, хоть и сухое.
3. Мерло полусухое — ничего плохого об этом продукте сказать нельзя, хотя напиток простой, обычный, невыразительный. Единственная деталь: если сахар из винограда не сбродил полностью («насухо»), то есть смысл упоминать о его остаточном количестве для полусухого вина. В этом случае сахара содержится 20 грамм на литр.
4. Москато белый полусладкий (Moscato) — изготавливается из винограда сорта «Мускат Оттонель», который в Болгарии более известен как «Тамянка». Содержание сахара в вине составляет 45 граммов на литр, но напиток воспринимается как умеренно сладкий. И, да, мускат — он и в Африке мускат: запах, вкус…
5. Красный купаж (Red Blend) — относительно новое для этой винодельни полусладкое вино, которое, как нетрудно догадаться из названия, изготовлено из нескольких сортов винограда: «Блауфранкиш», «Пино Нуар» и «Каберне Совиньон». Характеризуется ягодным вкусом, — вишня, малина, смородина, — и несколько меньшим содержанием сахара (40 г/литр).
6. Пино Гриджио (Pinot Grigio) — белое полусладкое вино из одноименного сорта винограда с добавлением натуральных ароматизаторов лайма и мяты. Относится к фруктовой коллекции, имеет весьма освежающий вкус при пониженном содержании алкоголя (10,5%) и повышенном сахара (50 г/л).
7. Кагор — красное десертное (сахар 160 г/л, алкоголь 16%), победитель моего личного рейтинга всех вин этой дегустации, хотя не скажу, что всегда предпочитаю сладенькое. Знаю-знаю, во всём мире кагор сухой, и только в этой части света десертный. И тем не менее…
8. Троянда Карпат (Роза Карпат) — самое знаменитое вино «Шато Чизай», своеобразная визитка закарпатских виноделов: белое (есть и красная версия), десертное (170 г/л сахара), изготавливается из винограда сорта «Траминер розовый», выдерживается в течение не менее двух лет в бочках из французского дуба, представлено как посол Украины во Всемирном музее вина, только за последние пару лет получило восемь медалей различного достоинства на международных конкурсах. В общем — «бомба», не говоря уже о коллекционном марочном исполнении.

Раздобревшие и умиротворённые после дегустации трудящиеся лениво ознакомились с образцами продукции в дегустационном зале (см. фото внизу слева), потом на свежем воздухе взглянули на памятный знак, посвящённый Квасовскому замку (XII-XIII столетия), охранявшему соляной путь (см. центральное фото внизу), после чего с заметным оживлением ринулись в магазин винодельни (см. фото внизу справа).

Мы тоже не преминули посетить «очаг культуры» и обзавестись приглянувшимися питейными вкусностями. Приобрели первые две позиции из продегустированных, Черсеги и Красный купаж (урожая 2023 и 2022 годов, соответственно, каждая бутылка по 750 мл), а также из «Золотой коллекции», как утверждает рекламный слоган, «не просто вино, а впечатление, которое можно себе позволить» — речь идёт о белом десертном (170 г/л сахара) продукте из винограда «Фурминт» позднего сбора (Late Harvest Furmint). Дело в том, что ягоды остаются на лозе довольно долго и поражаются благородной плесенью Botrytis cinerea, которая придаёт вину дополнительные вкусы цитруса, айвы, персика, груши, изюма и мёда. Кстати, это вино также представлено во Всемирном музее вина, нараду с «Трояндою Карпат». Правда, пришлось за скромненькую бутылочку 375 мл заплатить побольше, чем за две прочих, но ведь это «впечатление, которое можно себе позволить» (см. фото слева).

Продукция «Шато Чизай» не ограничивается только винами — производят они и виноградную водку (граппу), наливку, начали выпускать коньяк, но популярность и доступность изделий существенно уменьшается по мере удаления от Закарпатья. Например, в Киеве чизайские вина нужно ещё поискать, потому как в открытой торговой сети я их так и не нашёл.

Налей ещё ...