Виноградный новогодне-рождественский гостинец

Не исключаю, что Дима знает о главной опасности выпивки («Пошли дурака за бутылкой — он одну и принесёт»), по крайней мере, он всегда дарит горячительные напитки «правильно», то есть, не менее двух бутылок за раз. Вот и в рождественско-новогодней «корзине» вместе с прекрасной узо обнаружилась виноградная ракия (см. изображение справа).

Вдумчивый читатель наверняка удивится: февраль за окном, а рождественская тематиа всё никак не утихнет. Объясняю…

Мои сложившиеся питейные предпочтения привязаны к джину и анисовым вкусностям (ракы, узо, мастике и т.п.), а к палинкам-ракиям отношение довольно прохладное. Именно по этой причине, всё никак не доходило дело до дарёной ракии «Кехлибар» из солнечной Болгарии: попивал себе по случаю джинчик и узку, а на виноградный бренди только поглядывал, даже можно сказать любовался бутылкой.

Пока ракия дожидалась своей очереди, я начал интересоваться отзывами о напитке. Среди привычных упоминаний о тонком вкусе различных сортов винограда, из которых «добывают» ракию, внимание привлекли утверждения о выдерживании готового напитка в бочках из древесины кизила (!) и добавлении в сусло настоящего янтаря — эта окаменевшая смола по-болгарски называется кехлибар и также называется сорт винограда с ягодами янтарного цвета.

Ясность внесли тщательное изучение этикеток на бутылке бренди, а также сайта производителя, «Винпром Карнобат». Оказалось, что винный спирт выдерживается в дубовых бочках (отлежала 3 години в дъбови бъчви), но только при изготовлении ракии марки Кехлибар Резерва применяется янтарь — его закладваются в бочки вместе с винным спиртом и выдерживают напиток в течение пяти лет. Кстати, и виноград для получения спирта для этого бренди выбирается из иных сортов.

Возвращаясь к доставшемуся мне экземпляру, должен отметить, что произведена эта ракия-палинка из смеси сортов винограда: ароматные мускат Оттонель и Треббьяно, болгарски эндемики Димят (второй по популярности после Ркацители) и красный Мискет. Находящееся в городке Карнобат винодельческое предприятие выпускает широкий ассортимент вин (Шато Карнобат, Ethno, пакетированные Terra Mortelli), ракий (бренд Карнобатска), мастику. Изготовитель использует сырьё из местных тракийских виноградников, располагающихся вблизи Чёрного моря.

Напиток завоевал золотую медаль на мировом конкурсе спиртных нипитков в Брюсселе в 2015 году (см. врезку на изображении), бронзовые медали на винных смотрах в Монтерее (2005) и Бордо (2016).

В конце концов, накопленная позитивная информация сподвигла меня на распечатывание бутылки и проведение дегустации. Должен отметить, что виноградная ракия «Кехлибар» нанесла непоправимый удар по сложившемуся у меня стереотипу о палинках-ракиях как самогонных вариациях: теперь я готов употреблять подобные продукты с израдным пиитетом. Другими словами, кехлибарка оказалась на диво хороша!

Налей ещё ...

Анисовый новогодне-рождественский гостинец

Если дочь твёрдо усвоила, что моей непререкаемой страстью является джин «Сапфир Бомбея» (что уверенно подтвердила недавним подарком к Рождеству), то её друг также непоколебимо знает о проснувшемся у меня непреодолимом интересе к анисовым напиткам (ракы и узо, а также ципуро и мастике, не забывая про пастис). Эти знания нашили своё практическое воплощение в том, что вслед за гостинцем от дочери подоспела и передача от дочкиного друга.

Нетрудно догадаться, что как и год тому назад Дима прислал греческую узо (почти ставшую традиционной ). В дополнение к прошлогоднему гостинцу, на этот раз подоспел аутентичный греческий напиток, гарантированно изготовленный в Греции и лишь продающийся в Болгарии. Особенность же «пляжной» узо из предыдущего года заключалась в её полуболгарском происхождении: скорее всего, её соорудили в Болгарии, но под суровым греческим надзором, хотя это совершенно не отразилось на качестве и вкусовых характеристиках продукта.

Говорят, если вам на голову упал кирпич, то это обидная случайность. Если в том же месте вам на голову снова падает кирпич, то это досадное совпадение. Если же в том же месте на голову падает кирпич в третий раз, то это милая традиция.

Нечитаемое название этой новой узо (ох, уж этот греческий алфавит!) произносится примерно как «Бабадзим» с неизбежной поправкой на греческую фонетику, не говоря уже о правилах чтения (кто бы мог подумать, что буквосочетание μπ читается как б). Производство узо своими корнями глубоко уходит в турецкую историю: когда-то греки массово трудились на винокурнях Турции (а может и не только в винокурнях), а потом столько же массово сорвались на историческую родину (похоже, после распада Оттоманской империи, но это не точно) и в процессе исхода невзначай прихватили с собой секреты производства ракы.

Один из таких греков Стамбула, особо хорошо относившийся к работникам его винокурни, заслужил от турков прозвище «папочка», «папуля» — по-туреци «бабадзим». Псевдо настолько приклеилось к добряку, что после возвращения в греческую Македонию, этот грек основал в Македонии винокурню Бабадзим, а звали грека Анестис Бабазимопулос.

Предприятие выпускает два вида узо (обычную и классическую), два вида ципуро (одну с травами, вторую с анисом) и семь виноградных ракий-бренди (по сортам винограда: Шардоне, Мерло, Каберне и т.п.)

Мне досталась обычная узо и её отличие от классической заключается в количестве использованного «тела» , полученного при перегонке сырья для узо: если в «сорокаградусной» узо должно содержаться не менее 20% «тела», то моя узо содержит 40% (в классической — 100%).

В теории самогоноварения, первая порция результата перегонки браги называется «головой» (перваком): она самая крепкая (60-75% этанола), но и наиболее насыщена всякой всячиной, в том числе и вонючими, вредными и даже ядовитыми компонентами (метанол, уксусный альдегид, ацетон, токсичные летучие эфиры). После «головы» идёт «тело» («сердце»), крепостью не менее 45% чистого, приемлемого алкоголя, а оставшийся «хвост» снова содержит всякую «бяку», но уже не столь ядовитую — сивушные масла, тяжёлые сложные эфиры, фурфурол.

Местные стандарты регламентируют обязательное минимальное содержание в узо «тела». Интересно, что по-гречески «тело» называется μαγιά — произносится майя, хотя побуквенно читается как «магия» и означает «колдовство».

Неукоснительно следуя строгим указаниям болгарского импортёра — наклейка гласит «Консумирайте отговорно» (см. фото справа), — я очень ответственно подошёл к употреблению и восхитился мягкостью и неназойливостью вкуса: то ли я давненько не прикладывался к узо-мастике, то ли сказалось праздничное настроение (Ісус хрещається! В річці Йордан!). Скорее всего, столь позитивный результат был вызван действительно отличным качеством продукта — моя повторная дегустация (на следующий день), совершённая в сравнении с остатками пастиса, не только подтвердила, но и укрепила меня в первоначальном мнении.

to be continued
далі буде
продолжение следует

Налей ещё ...

Можжевеловый новогодне-рождественский гостинец

Всё началось в Святвечер: то ли Санта Клаус, то ли Йоулупукки, то ли Студенец-Карачун, то ли Угрюмый Мертвец (примерно так переводится с английского Dead Moroze) вдохновили дочь подарить мне на Рождество «Сапфир Бомбея» — речь вовсе не о легендарном фиолетово-синем корунде, более известном как «Звезда Бомбея», а о бутылочке одноимённого джина. Эти упомянутые рождественско-новогодние дядьки знали кому нашёптывать: дочка непоколебимо уверена в моей не менее непоколебимой приверженности именно к такой разновидности джина.

Впрочем, на этот раз произошла некая вариация — вместо классического варианта «СБ», я стал счастливым обладателем версии «Закат» (Sunset): речь не о завершении-закате производства бренда, а о ежевечернем временном уходе Солнца за горизонт.

Новинка (ранее Bombay Sapphire Sunset Special Edition мне не попадался) оказалась «покрепче» традиционного джина, — содержит 43% алкоголя вместо 40% (впрочем, в последнее время всё чаще встречается вариант традиционного «Сапфира Бомбея» для коктейлей, содержащий 47% спирта), — и особую «изюминку» рассматриваемого варианта составляют дополнительные ингредиенты: белый кардамон, куркума и высушенная под солнцем кожура мандаринов с «паровым насыщением ароматами» (скорее всего, пары спирта при перегонке проходят через корзинку с этими специями).

Действительно, на боковых поверхностях бутылки выгравированы тринадцать ароматических компонентов, использованных при создании Bombay Sapphire Sunset в отличие от десяти, используемых для стандартного Bombay Sapphire и двенадцати для Bombay Sapphire East. Речь идёт уже об упоминавшихся куркуме и белом кардамоне (оба из Индии), а также мандариновых корках из испанской Мурсии (как и лимонная кожура для всех типов этого сорта джина).

Текст на контрэтикетке утверждает, что идея создания разновидности Bombay Sapphire Sunset навеяна «густым теплом и оранжевым отблеском заходящего солнца, когда день переходит в ночь». Джин всё так же изготавливается с 2014 года на винокурне «Лаверстокская мельница» (Laverstoke Mill Distillery) неподалёку от Овертона (Гемпшир, Англия) — предприятие известно с XVIII века своим участием в производстве бумаги, правда, тогда оно не было винокурней. Но хозяевами бренда Bombay Sapphire так и остаётся холдинг Баккарди, а если точнее, то его французская ветвь BMF (Baccardi-Martini France).

И, наконец, главное — вкушение. Не знаю, то ли начисто забылся вкус привычного любимого напитка (чуть было не переключился полностью на анисовую вкуснятину), но мои ощущения были буквально потрясены идеальной сбалансированностью: джинчик потребляется как нектар-амброзия: даже можжевеловая тема полностью ощущается только на запах, но попадая в рот, полностью гармонизируется с прочими ингредиентами. Красота!

to be continued
далі буде
продолжение следует

Налей ещё ...