Воспоминания о табаке и трубке

Закончилась моя узо «Папанька», а одновременно с ней подошли к логическому концу запасы и ракии «Янтарь», и шотландского джина, в общем, беда не приходит одна, а пришла беда — открывай ворота. Но поскольку семь бед — один ответ, то мой ответ, даже трём бедам, решителен и неотвратим: без промедлений делаю анисовую настойку, ранее названную апав, а затем переименованную в горузо.

Поскольку для двух предыдущих раз приобретал различные марки водки, то решил продолжить славную традицию, и для очередной анисовки выбрал новый сорт — «Гетьман». Мне попался вариант, посвящённый Петру Коношевичу, по прозвищу «Сагайдачный» (говорят, он виртуозно владел луком, который вместе со стрелами всегда держал возле себя в колчане-сагайдаке). Приобретение оказалось пророческим: вскоре «свободолюбивые птички» Роберта «Мадяра» Бровди нанесли шокирующий удар по мацкве, продолжая славное дело Сагайдачного, в конце 1618 года знатно распотрошившего московитов и чуть не сжегшего их столицу.

Мне потом удалось найти вариант водки «Гетьман», посвящённый другому воеводе, Петру Дорошенко: не исключаю, что существуют и другие посвящения гетьманам, но производитель напитка, «Научно-производственное предприятие „Гетьман“» про подобные детали замалчивает — упоминаются лишь клюквенная и другие ароматизированные водки. Но даже по этим двум знаменитым гетьманам сразу приходят на ум строки известной украинской народной песни

Попереду Дорошенко
Веде своє військо, військо запорізьке хорошенько
Гей долиною гей широкою хорошенько!
…
А позаду Сагайдачний
Що проміняв жінку на тютюн та люльку необачний
Гей долиною гей широкою необачний!
…
З жінкою в поході не возиться
А тютюн та люлька Козаку в дорозі знадобиться!
Гей долиною гей широкою знадобиться!

Хотя в походе действительно некогда заниматься женой, но променять её на табак и трубку — слишком радикальное, на мой взгляд, решение. Впрочем, логика четырёхсотлетней давности остаётся довольно туманной. Но народ помнит!

А вообще-то ситуация, описанная в песне вряд ли была возможна с самого начала: Дорошенко родился только после смерти Коношевича.

Исторические экскурсы завлекательны и познавательны, но передо мной стояла совершенно конкретная и прозаическая задача — изготовление анисовой настойки. Водка есть, теперь собираю специи: бадьян, анис, фенхель, кардамон, лима, гвоздика: примерно в той же пропорции, что и в прошлый раз, но в несколько бо́льших количествах.

Мне иногда попадаются рецепты настоек с убедительной рекомендацией добавлять сушёную грушу, но груша у меня в начале лета не нашлась, решил заменить на две штучки чернослива. И ещё: не удержался и добавил махонькую горькую перчинку (сушёная пири-пири).

Настаивал в банке, потому как всё «добро» пропихнуть в узкое бутылочное горлышко — проблематично. Каждый день взбалтывал банку, любуясь коньячно-вискарным цветом, который приобретала водка. Через неделю вдруг решил, что следовало бы добавить в настойку бадьяна, хотя и так засунул его в банку немало. Из шестиграммового пакетика (см. фото слева) засыпал в настойку не менее четырёх граммов.

А ещё через неделю процесс завершился, и отфильтрованное содержимое банки возвратилось в бутылку, благо «Гетьман» уже отошёл от привычки снабжать свои бутылки «системой ниппель» (туда дуй, а обратно… в общем, обратно — ничего), проклятым наследием некогда распространённого бадяжания бухла в гаражах, сараях и подвалах.

Поскольку процесс настаивания, фильтрации и переливания в исходную тару происходил в загородном «имении», дегустация осуществлялась на свежем воздухе под «аккомпанемент» запечённой свиной лопатки, запечённой картошки и свежесорванного кресс-салата — обожаю эту зелень! (см. изображение внизу слева). Напиток предварительно был достойно охлаждён и тёплым летним вечером стопочка новой анисовой «горузо» вошла внутрь моего организма, «как к себе домой». Поскольку между первой и второй промежуток небольшой, эта самая вторая незамедлительно воспоследовала, а тарелочка пополнилась малосольным огурчиком (см. изображение внизу справа).

В итоге, напиток получился весьма хорошим. Если фирменную узо можно характеризовать как имеющую насыщенный доминирующий вкус аниса, то моя настойка демонстрирует множественность вкусов (как ципуро): наверное, сказывается присутствие кардамона, гвоздики, чернослива и, конечно, острого перца (последнее — на любителя, то есть, меня). Но анисовая тема всё равно преобладает (не зря я добавлял бадьян по ходу настаивания).

Кстати, появилась уверенность, что гетьман Коношевич с энтузиазмом отнёсся бы к анисовой настойке: она достойная компания табаку и трубке.

Налей ещё ...

«Мы пришли сегодня в порт»

Строчка древней песенки из не менее древнего мультика, — 50 лет уже прошло, — вдруг всплыла в памяти, когда разобрался с надписями на этикетке «сокровища», попавшего в загребущие руки. Мои анисовые штудии вокруг средиземноморского региона, — вникал в турецкую ракы, греческие узо и ципуру (в том числе с болгарским налётом), болгарскую мастику, — начали существенно скукоживаться в плане дальнейших перспектив.

Оставалась итальянская самбука (её решил изучать в последнюю очередь, так сказать, оставил «на десерт» — ликёр, как-никак) и французский пастис (тоже, кстати, ликёр). Если с самбукой особых проблем не предвидится, — этого добра полно в каждом супермаркете, — то с пастисом ситуация была практически неразрешимой: редкие предложения в Интернет-магазинах до икоты пугают своей ценой.

И вдруг, получил я нежданный подарок. Угадали? Именно пастис!

«Морской флёр» доставшегося мне напитка несомненен: во-первых, изготовлен от в винокурне Vian & Vieil, с 1865 года базирующейся в центре Марселя — самого крупного порта не только Франции, но и всего Средиземноморья. В этом же здании позже образовалась ещё одна винокурня Serène (1880 год), но она со временем куда-то пропала, «всплывая» время от времени по другим адресам, но речь не о ней.

Vian & Vieil больше известна своими ромами, не исключено, что именно этот факт послужил причиной того, что в 1978 году винокурню приобрёл алкогольный гигант Slaur Sardet, базирующийся в Гавре (название города переводится как «гавань»). Надеюсь, не нужно уточнять, что весь этот город — огромный порт (и это было, как вы понимаете, во-вторых)? В общем, порты, порты… Кстати, изображение рядом с заглавием статьи проникнуто «гаврским духом», а сама французская алкогольная «империя» уже попадала в поле моего внимания.

Если же перенести фокус внимания с морской воды на жидкость в моей новой бутылке, то не исключён когнитивный диссонанс, то есть, производитель «все мозги разбил на части, все извилины заплёл» (© В.С.Высоцкий). Посудите сами: пастис позиционируется как ликёр, и действительно, он сладковат, но при этом имеет крепость 45% — не каждый сможет прихлёбывать такой напиток. С другой стороны, «транспарант» в верхней части этикетки (см. изображение слева) утверждает, что в ваших руках находится «анисовый аперитив» (Aperitif anisé), то есть, его следует «хильнуть» перед борщом или форшмаком (это сладенького-то!). Но и это ещё не всё: контрэтикетка предлагает употреблять пастис в виде коктейлей «попугай» (с добавлением мятного сиропа) и «помидор» (с сиропом гренадина) — интересно, это тоже как аперитив или уже под десерт? Нипанятна…

Из понятного — рекомендация разбавлять пастис 5-7 долями воды (турки тоже свою ракы пьют разведённой), охлаждение напитка может вызвать его помутнение, которое исчезает при отогревании (это непреодолимое свойство анисовых масел, и по той же причине анисовка мутнеет при разбавлении водой).

С историей возникновения пастиса во Франции связано введение запрета на абсент — фирма Pernod Ricard быстро сориентировалась и заменила полынь на анис, сотворив пастис (pâtisson означает смесь).

Гибель виноградников от филоксеры в конце XIX века привела к существенному удорожанию вина и виноградного спирта (кстати, из-за этого и возникла популярность виски, как альтернативы коньяку). Переход на использование зернового спирта на порядок удешевил абсент, что привело к увеличению его потребления в 50 раз за 30 лет.

В начале XX века швейцарский фермер упился до изумления, — коньяк, ликёр, три литра вина, — и застрелил всю семью. Виноватым оказался абсент (его убийца тоже употреблял): считалось, что содержащийся в полыни туйон (монотерпин, ядовитый кетон) вызывает галлюцинации и немотивированную агрессию, хотя, на самом деле, в настойке присутствуют только следы этого вещества. По поводу преступления в прессе поднялся страшный вой, и ситуацией воспользовались производители вина, которые к тому времени несли катастрофические убытки (см. предыдущий абзац). В результате, почти по всему миру абсент был запрещён и только в конце XX века «удавка» начала постепенно ослабляться.

Происхождение названия марсельского пастиса Prado покрыто тайной: то ли владельцы Vian & Vieil имеют испанские корни (Прадо — довольно распространённая фамилия в Испании и Португалии), то ли существуют какие-то неявные топонимы Марселя (Prado в переводе означает луг, пастбище), но никак не знаменитый марсельский одноимённый пляж (создан уже в 1970 году искусственно). Состав настойки традиционно держится в секрете, хотя известно, что содержит лакрицу: об этом упоминается на этикетке, очевидно для учёта аллергиками.

Дегустация продукта прошла сумбурно: вначале подготовился к десертному варианту (см. фото справа), — употребление предусматривалось в чистом виде, ввиду категорического неприятия коктейлей, — но продукт непонятным образом выполнил роль аперитива перед гречкой с куриными биточками и кабачковым рагу (не таким уж сладким оказался пастис). Напиток порадовал: и крепок, и анисов, и красив (похож на коньяк).

Это уже потом (минут через десять) ликёрчик пошёл под сладенькое.

Налей ещё ...

Море, песок, солнце, анис

Честно говоря, как-то не вяжется в моём представлении пребывание на пляже с употреблением крепких напитков, даже вечерком, после пляжа - только что-нибудь лёгонькое, слабенькое, холодненькое, да и то под настроение, то есть, совсем не обязательно. Почему завёл разговор о пляже в середине зимы, да ещё помянул серьёзный алкоголь? Всё просто.

Дело в том, что «под ёлочкой» в новогоднюю ночь обнаружилась бутылка греческой узы (впрочем, узо негреческой быть не может), и её название с местного древнего языка переводится как пляж. Есть основания считать, что в роли Святого Николая, приносящего подарки послушным старичкам, которые хорошо себя вели целый год, выступила дочка: именно она бывала в Греции, знает о моей слабости к анисовым напиткам (одна история с ципурой чего стоит), и болгарская акцизная марка на бутылке о многом говорит (дочь часто посещает Болгарию).

Поскольку организм уже начал тосковать по анисовой вкуснятине (запасы ципуро и мастики давненько иссякли), «пляжный» напиток был подвергнут срочной и беспощадной дегустации, за которой последовало хоть и умеренное, но регулярное потребление его же. Но первым делом, прилагая неимоверные усилия по растягиванию удовольствия, изучил этикетки.

Главная, большая (на изображении она находится на левой половине) гласит, что в соответствии с эллинской мифологией, Гелиос был красивым богом (интересно, почему в прошедшем времени и куда он подевался?) и имел сияющий солнечный ореол в качестве короны. Он управлял колесницей, сделанной из золота и серебра, двигаясь по небу с востока на запад. На закате он погружался в море, которое окружало всю землю. Кроме этой захватывающей, но совершенно бесполезной истории на этикетке указано, что объём содержащейся в таре жидкости составляет 700 мл, крепость — 40%, её тип — узо, название сорта — Paralia (παραλια) и сделана эта прэлесть в Греции (Product of Greece)

Контрэтикетка, — та, что на обороте, маленькая и на изображении расположена справа, — не вносит ясности в причины «пляжности» напитка, но на простом болгарском языке информирует, что эта узо является высококачественным анисовым аперитивом, изготовленным в соответствии с оригинальным греческим рецептом. При изготовлении использован этиловый спирт сельскохозяйственного происхождения и отборные семена бадьяна. В качестве производителя указана уже упоминавшаяся ранее болгарская компания ВП Брандс Интернешънъл АД (производитель «Мастики Пещеры»), очевидно, по лицензии греческого Союза винокурен Кавалы (Distillers Union of Kavala S.A., Ένωση Ποτοποιών Καβάλας Α.Ε. = ENPOKA A.E.), производственные мощности которой расположены в пляжном районе Пергиали города Кавала — может оттуда и выросло название сорта узо.

Компания ENPOKA ведёт свою историю с 1969 года, её 18 учредителей — потомки «винокуренных беженцев» 1922 года (скорее всего, речь идёт об исходе греков, работавших на производстве ракы в Турции). Изготавливает она узо сортов «Кавала» (ожидаемо) и «Орёл» (Eagle), но в основном крепостью 38%, ципуро «Экстра» (εξτρα) из жмыха винограда сортов Москато, Каберне Совиньон, Мерло и Родитис, с анисом и без аниса, «ослабленные» (менее 40%) водку, джин, ром, бренди, шнапс (по одному сорту каждого).

После изучения этикеток полюбовался на бутылку, пробку и акцизную марку (см. изображение справа). Понравилось всё: и оформление бутылки (выдавленные солнце и волны), и пробка (удобное пластиковое покрытие позволяет плотно вставить пробку в горлышко), и название марки («бандерол»).

Ну, и долгожданная и выстраданная дегустация. По-моему, я уже не раз упоминал, что не умею распознавать тонкие дополнительные вкусы напитков и не хочу «навешивать лапшу» в виде глубокомысленных ягодно-цветочных послевкусий и неуловимых нот. Поэтому ответственно и просто заявляю: узо вкусная (или вкусное?), пьётся легко и приятно, по сравнению с болгарскими мастиками аромат аниса не слишком насыщен, и это, с моей точки зрения, отличает узо в лучшую сторону. να είσαι υγιής.

Налей ещё ...

Два 146-летних «бойца» из анисового легиона

Мои интенсивные, неожиданные, вынужденные, но весьма приятные изыскания по поводу крепких анисовых напитков безнадёжно (как мне казалось ранее) упёрлись в недостижимый класс продукта — греческое ципуро. Строго говоря, этот простой и демократический напиток не мог оказаться в свободном доступе за границами Греции именно благодаря своей обыденности и рутинности. Оказалось, что ципуро довольно дёшево, потому как изготавливается почти из отходов винодельческого производства, — виноградный спирт извлекается из мезги и жмыха, — и пользуется широкой популярностью среди широких масс греческих трудящихся: говорят, там даже существуют специальные ципурни, где можно посидеть в приятной подвыпившей компании за рюмашкой напитка.

Ещё более строго говоря, ципуро не обязательно наделяется анисовым вкусом-запахом: ароматизированный вариант суровой виноградной водки, скорее всего, дань традиции и желанию приблизить народный продукт к более изысканному узо. Мне же повезло: оказавшиеся проездом в Греции родственники, зная проснувшуюся и всё усиливающуюся мою любовь к ракы-узо-мастике, предложили захватить для меня какую-нибудь узо, но этот порыв был решительно пресечён, и я беззастенчиво потребовал раздобыть ципуро, причём обязательно и всенепременно анисовый. Продукт таки был приобретён сердобольной роднёй и вскоре прибыл в Киев.

Досталось мне ципуро из семейной винокурни рода Гациос , которая «ваяет» спиртные напитки с 1878 года и хронологически является первой винокурней в регионе. Объём бутылки достаточный для продолжительной и вдумчивой дегустации (700 мл), да и крепость у продукта правильная, как завещал Д.И.Менделеев (40% алкоголя; см. коллаж слева). Гациосы утверждают, что производят они ципуро путём многократной перегонки жмыха винограда «Мускат гамбургский».

Родоначальник предприятия, Танассис Гациос, проникся секретами ароматного винокурения в Стамбуле (легально или нелегально — об этом сайт компании умалчивает). Потом перебрался в греческую периферию Эпир и 146 лет тому назад основал винокурню в селе Сирако, где воплотил в собственные узо, ципуро и бренди полученные в Турции знания.

Уже в текущем тысячелетии (2007 год) фирма перебазировалась в Амбракию (она же Арта, она же Нарда для турок, она же Нарта для албанцев) всё в том же Эпире, сейчас управляется четвёртым поколением Гациосов, выпускает 4 сорта узо, 2 наименования ликёра (25% алкоголя) со вкусом мастики, ещё один с 29 различными вкусами и по одному виду бренди (почему-то 36% алкоголя) и ципуро.

По моему предвзятому мнению, — ну, нравятся мне анисовые напитки, — у ципуро явственно ощущается вкус косточки: всё-таки перегоняют спирт из жмыха, где обязательно присутствуют кожица и семена. Кроме того, по сравнению с узо, ципуро ощущается немного грубее, проще, «шершавее» (неужели следы самогонного духа?!), но это удивительным образом его не портит и даже придаёт определённый шарм. В общем, продукт «зачётный», и если кто-нибудь снова поедет в Грецию, буду заказывать именно ципуро — узо хоть и не найти в свободной продаже, но добыть в Киеве можно.

Обратный путь родственников из Греции в Украину пролёг через Болгарию — это не столько географическая малопонятная закавыка, сколько вызванная субъективными причинами объективность. А если родственник посещает Болгарию, то что он оттуда везёт в качестве гостинца? Правильно, мастику!

Принимая во внимание моё основательное знакомство с мастикой «Пещера», попросил поискать аналогичную продукцию какого-нибудь другого бренда. Досталась мастика «Заарска» (см. коллаж справа). Производитель этой вкуснятины — софийская компания Менада, причём рецепт этой мастики образовался в том же 1878 году (как и ципуро Гациоса). Судя по тексту на ярлыке, изготовлена мастика из зернового спирта, то есть, виноградное сырьё «и рядом не валялось». Впрочем, наверное, всё-таки валялось: основная продукция предприятия — вина, а также ракии «Черга» («Коврик») и «Дядова усуканица» (Дедушкина плетёнка), что также подразумевает виноградное сырьё.

Что-то не стыкуется возраст рецепта продукта с возрастом самой винодельни, поскольку основана она была только в 1901 году (тогда она называлась «Кооператив Лоза»). Через 46 лет произошло объединение с другим кооперативом «Сила» и образовалось предприятие «Стара Загора» (так называется регион, где выращивается виноград).

Когда и почему предприятие превратилось в «Менаду» установить не удалось, но доподлинно известно, что в 2002 году компания была приобретена французской «Бельведер», переименованной в 2015 году в «Marie Brizard» (логотип французского «сюзерена» присутствует на этикетке).

Почти стопятидесятилетняя история мастики, обвешанная медалями этикетка и сведения о наличии 47% алкоголя (как в экспортном плимутском джине) вероятно должны внушать благоговение и особое почтение к напитку, но я решил полагаться исключительно на собственный вкус (хотя вовсе не утончённый и не капризный, зато ни в коем случае не бесспорный).

Болгарский напиток традиционно продемонстрировал выразительный анисовый дух и мягкий вкус. Мне даже показалось, что ощущается некая маслянистость жидкости, хотя при наполнения рюмки ничего подобного не наблюдалось. И вновь традиционно не ощутил я привкуса мастики, впрочем, некоторая легчайшая кисловатая нотка вместе с почти неразличимым неведомым привкусом проскочила — может это и была пресловутая мастика?

Как известно, главным критерием определения истины является эксперимент — вот его-то я и провёл. Подготовил все необходимые материалы и аксессуары, в состав которых вошли (см. фото слева): ципуро «Гациос», мастика «Заарска», очень удачно оказавшаяся в моём распоряжении габровская «пастърма свинска сурово-сушена», нарезанная тонюсенькими ломтиками (буквально «вечерней лошадью из Болгарии»), переяславская грудинка «особая варёно-копчёная» (тоже «вечерней лошадью», только уже из ближайшего супермаркета).

Я подумал, что будет уместно закусывать болгарский напиток болгарским же продуктом, а греческий… Из всего греческого в наличии оказался только польский йогурт «греческого типа», сопровождать таким потребление ципуры — даже не смешно. В другое время можно было поискать что-нибудь произведенное в Мариуполе, где имеется давняя община украинских греков, но контакты прервались из-за кацапско-фашистской оккупации, да и население существенно уничтожено нелюдями-захватчиками. В общем, пришлось довольствоваться продуктом сугубо украинским, произведенным на Киевщине.

Сравнительная дегустация оказалась весьма полезной. Мастика проявила ярко выраженный, насыщенный, подавляющий вкус аниса; с кислинкой всё оказалось не столь однозначным — то ли и правда имеется кисловатый привкус, то ли кислотность возникает как побочный эффект от воздействия спирта на вкусовые рецепторы. Что касается ципуро, то анисовая тема в нём существенно слабее, зато общий совокупный вкус гораздо богаче, хотя выделить из него отдельные ноты не в моих силах и умениях.

Налей ещё ...

Алкогольное братство аниса и бадьяна

Рассказывала мне мама, что в далёком дошкольном детстве я частенько провоцировал бабушку, имитируя кашель и инспирируя потребление по этому поводу нашатырно-анисовых капель — практически единственного противокашельного средства середины прошлого столетия. Наверное, именно с тех пор и сохранилось у меня благосклонное отношение к анисовым запахам и вкусам. В зрелом же возрасте это пристрастие вылилось в особый интерес к ракы, узо, самбуке, пастису, зивании… Более того, анисовые вкусности в последний год заняли в моих предпочтениях ту же ступеньку, что и джины (так бывает!).

Моё первое знакомство с крепкими анисовыми напитками началось в конце 90-х годов прошлого столетия, когда я приобрёл в Duty Free одного из турецких аэропортов волшебный напиток Yeni Rakı (на фото вверху справа; по-турецки «i» с точкой читается как «и», а «ı» без точки — как «ы»). С тех пор каждое посещение Турции сопровождается приобретением аналогичной вкуснятины, причём даже знакомые знают, что ракы для меня — лучший турецкий сувенир. Однажды дошло даже до того, что катившая по проходу между креслами самолёта «тачанку» с напитками стюрдесса, после моего отказа от всяких водок, коньяков и «вискарей», принесла порцию ракы из личных запасов одного из пилотов — именно её мне возжелалось (имеется ввиду ракы, а не стюардесса, хотя и дивчина было очень даже ничего).

Несколько раз я порывался прояснить вопрос об истории торговой марки «Новая ракы» (как утверждает Гугель, именно так переводится с турецкого Yeni Rakı) и почему эта ракы называется новой, но неизбежно запутывался в турецкий хитросплетениях: сначала фирма Tekel создала этот бренд в середине прошлого столетия, потом их обоих, — и бренд, и компанию, — перекупила Mey Içki («фруктовый напиток»), которая позже вошла в состав транснациональной Diageo.

Обзавестись бутылочкой Yeni Rakı в Украине весьма проблематично: напиток сто́ит каких-то неподъёмных сумм, но ещё дороже обойдётся более современное изобретение нового владельца — Tekirdağ Rakısı. Не знаю, какова роль древнего города Текирдаг (он же Радест, он же Родосто, он же Ραιδεστός, он же Бисанта, он же Текфурдагы) в формировании цены на продукт, названный его именем, но аналогичная бутылка с названием населённого пункта вдвое дороже «Новой ракы».

Производитель утверждает, что при изготовлении Yeni Rakı используются только виноградный спирт и анис, и ничего более. Ну, разве что, совсем немного какого-нибудь спирта «сельскохозяйственного происхождения». Судя по существенно отличающейся цене Tekirdağ Rakısı, которая производится исключительно из «100% свежего винограда», доля зернового спирта в Yeni Rakı не такая уж и маленькая.

Следует упомянуть, что в турецкий ресторанах вне туристических маршрутов подают ракы в невзрачных бутылочках по 350 мл: несмотря на скромную упаковку, вкус у продукта оказался отменным — официанту пришлось сбегать за добавкой пока мы с приятелем продолжали ужинать.

А прошлым летом состоялось моё знакомство с другим анисовым напитком — греческой узо. Случилось мне несколько раз пересекать границу с Грецией и по быстренько сформированной традиции, я каждый раз покупал в Duty Free местную вкуснятину. Все сорта узо в определённой мере подобны ракы, вот только кроме обычного аниса при изготовлении используется ещё и звёздчатый, более известный как бадьян, а также иные травки-специи. В «жидкую» основу обязательно входит виноградный спирт: есть версия, что само название узо происходит от турецкого именования винограда — «узум», хотя другие утверждают, что узо по-гречески может означать анис. Вот только, греки честно информируют о добавлении зернового спирта, в отличие от турок.

Первая (на фото слева помечена цифрой 1) произведена на острове Корфу, который греки упорно называют Керкирой — именно через этот остров и проходил мой путь в Грецию и из неё. Продукт производится на винокурне семьи Мавромматис и являет собой неплохой сувенир с островка, по крайней мере, ничуть не хуже магнитика на холодильник.

Вторым номером в моём «вернисаже» выступает одна из самых популярных узо под незатейливым названием 12. История напитка уходит в 1880 год, в Константинополь, в винокурню Калогианисов. Легенда гласит, что в бочке №12 оновленной винокурни оказалась самая вкусна узо, и продукт назвали номером бочки. Говорят, что вкус этой узо неизменен на протяжении почти 150 лет, несмотря на то, что Калогианисы перебрались сначала в Салоники, а потом в Пирей, но первоначальный рецепт не изменяли.

Название третьей узо ΤΥΡΝΑΒΟΥ совпадает с названием одного из регионов Фессалии, где обосновалась семья Кацарос со своей винокурней. И «12», и «Тирнаво» оспаривают звание самой лучшей узо «в мире и на свете» — я, честно говоря, особой разницы между ними не обнаружил, хотя и дегустатор из меня, вообще-то, неважный.

Внимательный читатель заинтересуется: а какого лешего я мотался через греческую границу? Рассказываю: приходилось пару раз посещать и покидать Албанию. Пребывая около месяца в этой стране я с тоской наблюдал за продающейся в магазинах местной ракы, например, Skënderbeu Raki Rrushi («ракы виноградная Скандербег ») (фото справа, извлечённое из Сети). Честно, подумывал обзавестись бутылочкой для коллекции, но постоянное наличие под рукой узо вселяло осторожность — опасался переоценить свои силы и выдержку собственной печени. Впрочем, попробовать таки удалось: в одном ресторанчике угостили комплиментом от шефа с глотком ракы. Мне понравилось — и щедрость заведения, и вкус напитка.

Прозвище Гьорги Кастриоти, национального героя Албании, удачливого победителя турок, освободившего страну он османского ига в XV веке, чрезвычайно популярно в Албании — недаром его приравняли к Шурику Македонскому: турецкий вариант имени Александра Филипповича, «Искандер» с добавкой «бей» (господин), преобразовался в албанской традиции в «Скендербеу» (не запрещают же венграм называть его тёзок Шандорами).

Популярность Скандербега (почему-то именно в таком варианте это имя прижилось у нас) поистину всеобъемлюща: кроме спиртных напитков (ракы, коньяки, лоза, то есть, граппа или чача), так называют некоторые сорта кофе, спортивные команды (футбольная, волейбольная) — да мало ли что ещё!

Считаю необходимым уделить отдельное внимание ещё одному балканскому вкладу в благородное дело изготовления крепких анисовых напитков. Однажды, возвращавшаяся из Болгарии, моя дочь привезла Мастику Пещеру (см. фото слева), отличающуюся от традиционной турецкой ракы добавлением смолы мастикового дерева (фисташка мастичная).

Честно говоря, особого отличия от турецкой ракы я не обнаружил, несмотря на явное присутствие множества дополнительных ингредиентов, а после знакомства с узо, не нахожу отличий и от греческого напитка (случилось по возвращению из Греции вновь «приложиться» к Мастике). Производится болгарский продукт компанией ВП Брандс Интернешънъл АД (до июня 2016 года — Винпром Пещера), расположенной в гор. Пловдиве с офисом в столице. Интересно, что производство и разлив спиртных напитков находится в конце зарегистрированного перечня сфер деятельности, в начале же списка — рекламная, туристическая, строительная, гостиничная. Тем не менее, это не мешает компании распространять производимую в Греции узо.

Если название «узо» закреплено только и исключительно за Грецией, —другие страны не имеют право выпускать напиток с таким названием, — то по поводу «мастики» ведётся неутихающая борьба между Болгарией и Северной Македонией: обе страны производят такую анисовку и каждая претендует на исключительность своего права. А я пока попиваю и наблюдаю.

Поскольку дочь знала о моих пристрастиях относительно ракы (дело было ещё до моего знакомства с узо) и не совсем была уверена, что Мастика просоотвествует моим ожиданиям, то прихватила и бутылочку болгарской ракии (не путать с ракы!) Traminer 63 , но ракии вместе с палинками заслуживают отдельной публикации.

Траминер — сорт винограда, из которого делают сусло и гонят виноградную водку (ракию, чачу, граппу). Производитель продукта, компания Black Sea Gold Pomorie, базирующаяся недалеко от гор. Бургаса, производит много разных вин, ракий и бренди.

Что означает «63» в названиях почти всех крепких напитков, производитель умалчивает. Зато сообщает, что при изготовлении ракии используется мускатный орех — не могу ни опровергнуть, ни подтвердить этот факт: просто не помню вкуса этой ракии (давненько её пивал).

Анисовые водки очень похожи на джин: мне встречались рецензии на ракы-узо, утверждающие, что вкус напитков отвратителен (напомню, про джины тоже такое пишут). Бедняги, как мне их жаль! А вот себя мне совсем не жаль, хоть в моей любви к джину образовалась катастрофическая «трещина», и эта расщелина неотвратимо заполняется анисовой вкуснятиной. Тем не менее, в моём баре находится початая бутылочка Рябины и нераспечатанный Сапфир, так что джин рано списывать со счетов.

Каким-то неубедительным мне показалось упоминание о дегустации албанского варианта анисовки, поэтому отыскал в своём архиве документальное подтверждение — никакого обмана, комплимент с местной бухашкой таки был (см. фото справа).

Забыл упомянуть ещё об одном напитке, имеющем непосредственное отношение к рассматриваемой теме. Речь идёт о ципуро (она же цикудзия), фактически виноградной водке (ракии, граппе), получаемой перегонкой макухи, иногда с добавлением сусла, тоже виноградного. Собственно, название τσίπουρα дословно и переводится как виноградная макуха. Так вот, некоторая часть ципуро, в некоторых регионах Греции облагораживается анисовым вкусом-ароматом. Нужно будет как-нибудь попробовать…

Налей ещё ...