Между Тисой и Бодрогом

Ещё в далёкой-далёкой юности сложилось у меня твёрдое убеждение о существовании двух венгерских винодельческих районах, Эгерском и Токайском. Если известность и популярность Эгера, честно говоря, не очень была понятна (ничего особенного в этом вине нет), то токайское несомненно являло собой уникальное, в определённых пределах, явление.

В конце прошлого столетия, приобретая венгерские сувениры в «Duty free» аэропорта Будапешта, я поражался обилию токайских вин с традиционной линейкой корзин от 1 до 6 (выбирал обычно с 3-4 корзинами — содержащие 5-6 корзин существенно дороже). Основная «фишка» токайских вин заключается в том, что они изготавливаются из винограда позднего урожая. Это означает, что ягоды осенью долго остаются на лозе и в уникальных климатических условиях, создаваемых протекающими по Токаю реками Тиса и Бодрог, усыхают под воздействием благородной плесени (грибок Botrýtis cinérea), набирается сладости, становится почти изюмом.

Именно этот «заизюмленный» виноград дробят, заливают суслом или вином, настаивают до двух суток, отбирают самотёк, оставшуюся массу прессуют и полученное таким образом сусло сбраживают, а вино длительное время выдерживают в подвалах . Количество именно такого подсохшего винограда измеряется корзинами-кадками (путтонями) на бочку (генц) 130-140 литров использованного «разбавителя».

Построенные лет 700 тому назад токайские подвалы, — их длина составляет 40 километров, — обладают идеальным уровнем влажности воздуха и постоянной температурой в 10-12°C.

Стены погребов покрыты плесневым грибком Cladosporium cellare, мягкой тёмно-серой плесенью, в которой, если потрогать, утопают руки. Грибок питается алкоголем, испаряющимся из винных бочек. Эта подвальная плесень создаёт в погребах специальный микроклимат, придающий токайским винам их уникальный аромат

В новом тысячелетии «корзиночная» особенность токайских вин вдруг начала пропадать. По крайней мере, когда лет десять-пятнадцать тому назад мне вдруг захотелость «Токай ассу» (Tokaji Aszú), то есть, токайское из подвяленных ягод, на 4 кадки (4 puttonyos), украинские продавцы беспомощно похлопали глазами, не понимая о чём идёт речь. Аналогичную реакцию местных продавцов наблюдали мои знакомые, будучи проездом в Венгрии. Похоже, что-то произошло в токайских винодельнях…

Но в текущем году ситуация кардинально изменилась, и дочка привезла из Будапешта две бутылочки токайского. В первой оказалось незамысловатое сухое вино из венгерского сорта «Фурминт» из шато Дересла урожая 2023 года, 11% алкоголя (см. изображение слева). Зато вторая откровенно порадовала: в ней оказалась пятикорзинная ассу урожая 2022 года, созданная в деревеньке Толчва (бутылка содержит 0,5 литра напитка крепостью 10,5% алкоголя — см. то же изображение).

Не являясь ярым и беззаветным приверженцем вин, я тем не менее оценил «изрядную приятственность» сладкого винца, получив наслаждение от употребления его с каким-нибудь десертом.

В завершение должен отметить, что часть токайского региона заходит в Словакию и семь сёл соседней страны ведут с Венгрией непримиримую и изнуряющую битву за право выпускать токайские вина, но венгры узурпировали торговую марку (кстати, точно так же, как и палинку). Думаю, для словаков является слабым утешением тот факт, что с 2002 года виноградники на территории этих двух стран являются памятником Всемирного наследия по решению были ЮНЕСКО. Зато не думаю, что словацкие токайские вина существенно отличаются от венгерских, хотя не представляю где их можно раздобыть.

Налей ещё ...

Мшистый островной

Вот, как не поверить в то, что кто-то очень внимательный и временами всемогущий неусыпно следит за моим благоденствием? Судите сами, только-только закончился у меня неподражаемый «Сапфир Бомбея», как пришла посылка из Шотландии, где среди прочих прелестей и нужностей обнаружилась бутылочка шотландского джина, да не какого-нибудь, а можно сказать раритетного.

Больше года тому назад я описывал некоторые из джиновых экзотов, обнаруженных в киевских магазинах, а теперь похожая диковинка появилась и у меня. Речь идёт о джине «Барра» (Barra), названном в честь самого южного населённого острова Внешних Гибрид и производимом с августа 2017 года самой западной винокурней Шотландии The Isle of Barra Distillery. Островок известен скромной численностью населения (чуть больше одной тысячи человек), аэропортом с песчаной взлётно-посадочной полосой, доступной только во время отлива, да расположенном на крохотном островке замке Кисимул (по-гельски Chiosmuil — скала в заливе; см. изображение вверху справа), построенном кланом МакНейлов, но продавшем его 400 лет спустя, вернувшим и возродившим его через столетие, а потом вновь потерявшим к нему интерес (в общем, мутная история).

В этом джине есть немало странного и необычного. Например, шотландская винокурня вдруг взялась за производства джина вместо традиционного виски (кстати, она ещё изготавливает ром и водку). Скорее всего скалистый ландшафт острова не располагает к выращиванию ячменя и отсутствуют залежи торфа, а это — два непременных «компонента» скотча.

Ещё одна необычность — его крепость (46% спирта). Хотя я категорически и бурно приветствую такое содержание aqua vitae в любимом напитке, подобная концентрация совершенно нехарактерна для современных джинов: она всё стремительнее скатывается к значению 37,5%.

Однако, наиболее интересным оказался набор ингредиентов, ароматизирующих джин — именно уникальный набор придаёт напитку характерный и неповторимый вкус и запах. Кроме обязательного можжевельника, при создании джина использовали дикий вереск, бузину, две разновидности мяты, ромашку, лимонную и апельсиновую кожуру, цитронеллу, корни ириса и лакрицы, перец кубеба, кардамон, кассию. Но «гвоздём программы» является собираемый на скалах острова мох.

Получаемая из красных морских водорослей Chondrus crispus, известных также как ирландский мох или каррагин (каррагинан) пищевая добавка E407 хорошо известна пищевой и косметической промышленности как эмульгатор, загуститель (для молочных продуктов, соусов, кондитерских изделий), веганская альтернатива желатину. Мох-водоросль собирают на острове Барра несколько раз в год во время отливов, промывают чистой водой, сушат на воздухе, а затем используют при перегонке спирта для джина.

Действительно, вкус у напитка необычный, но интересный и приятный — скорее всего, именно красная водоросль вносит своеобразную «изюминку» в этот экзотический сорт джина. Достойный продукт, и это несомненно.

Для полноты обозрения должен упомянуть сдвоенную квадратную бирочку, прицепленную на горлышке бутылки. Висюлька призывает обладателя джина принять участие в розыгрыше поездки на остров Барра для двух человек. У меня сложилось впечатление, что дела у винокурни идут не слишком хорошо, поскольку условия предполагаемой поездки чрезвычайно привлекательны:

• обладатель поездки на две особы определяется ежемесячно в течение года (то есть 12 раз);
• оплачивается перелёт на двух человек на остров Барра из Глазго и обратно;
• оплачивается пребывание в одной из гостиниц острова, включая одну ночь;
• обладатель поездки получает ваучер на ужин в размере 50 фунтов;
• обладателю предоставляется частный тур по винокурне на две персоны;
• подарок обладателю — бутылка джина «Барра».

Интересно, зачем винокурне подобный «аттракцион щедрости», если и без того всё идёт неплохо?

Налей ещё ...

Хмельной мельник

В первой половине февраля прибыл долгожданный гость. Гость назван долгожданным не потому, что прибытие ожидаемо сопровождалось чем-то интересным в питейном плане — бутылочка вкусного болгарского винца оказалась приятным и занятным, но не обязательным дополнением к собственно гостю.

Яркой особенностью этого вина явилось происхождение винограда, из которого оно изготовлено: сорт Мелник произрастает исключительно в Болгарии и исключительно в долине речки Струма (Стримон, Стримонас), что протекает в западной части страны, а заканчивает свой бег в Греции.

Базовый автохтонный сорт широкая «Мелнишка лоза» (Broad-leafed Melnik) известен мощными, танинными винами с ароматами табака, кожи и лесных ягод, которые хорошо стареют в дубе. Название винограда происходит от города Мелник, расположенного в регионе.

Этот сорт красного винограда созревает поздно, ему требуется долгая, тёплая и сухая осень. Говорят, что вино из «Мелника» было любимым вином сэра Уинстона Черчиля (чего только про него не говорят!)

На моём столе оказалось вино из гибрида под названием «Мелник 55»: скрещивание в 1963 году старинного «Мелника» широколистного с французскими «Вальдигье» (сами французы этот виноград ещё называют «Гро Оксеруа») и «Дюрифом» (мелким ширазом) привело к существенному сокращению срока созревания винограда, теперь «Мелник» — раннеспелый, но называется «Мелник 55», и вино из гибрида практически идентично старинному сорту.

Упомянутая ранее речка петляет в долинах между гор довольно долго — 290 километров (через всю Болгарию, на минуточку). И где-то посередине её течения находится деревенька Логодаж с населением менее 300 человек. Именно в этом населённом пункте более 30 лет тому назад возникла одоимённая винодельня, специализирующаяся, как нетрудно догадаться, на производстве вина «Мелник» и «Мелник 55». Справедливости ради, необходимо отметить, что не гнушаются изготовители и прочими сортами винограда («Каберне Совиньон», «Мерло», «Шардоне» и другие), причём сырьё выращивается в деревне им. генерала Тодорова, гораздо ниже по течению реки и совсем близко от города Мелник.

На сайте винодельни обнаружены упоминания о производимой на предприятии ракии-бренди под названиями «Хипноза» (основа — мерло, выдержана 3 года в дубовой бочке), «Пиринска» и, конечно же, «Мелник 55» (спирт из сортов «Мелник 55» и «Мискет санданский», выдержана 1 год в ёмкости из нержавеющей стали). Про вина даже упоминать не сто́ит — широчайший ассортимент белых, розовых и красных вин самых различных сортов.

Но вернёмся к моей бутылочке. Похоже, Вселенная-Унверсум-Всевышний настойчиво и неоднократно напоминает мне о давнишних положительных чувствах по отношению к кьянти: два месяца тому назад судьба свела меня с «Санджовезе из Рубикона» (именно сорт «Санджовезе» является основой кьянти), а теперь и «Мелник 55» удивительно и сентиментально напоминает всё тот же вкус.

В общем, наливаю себе терпкого насыщенного «Мелник 55» в бокал, делаю большой глоток, зажмуриваю от удовольствия глаза, открываю глаза, засылаю в рот кусочек хлеба с горкой «лютеница едромляна» (знаю, что красное вино нужно употреблять с мясом, но соус из перцев тоже весьма хорош), тщательно прожёвываю, делаю глоток воды («трапезна»), выжидаю 6-7 секунд пока успокоятся вкусовые рецепторы и всё повторяется с самого начала (используемые ингредиенты представлены на самом первом изображении, справа от названия публикации).

Давайте истчо!

Налей ещё ...

Виноградный новогодне-рождественский гостинец

Не исключаю, что Дима знает о главной опасности выпивки («Пошли дурака за бутылкой — он одну и принесёт»), по крайней мере, он всегда дарит горячительные напитки «правильно», то есть, не менее двух бутылок за раз. Вот и в рождественско-новогодней «корзине» вместе с прекрасной узо обнаружилась виноградная ракия (см. изображение справа).

Вдумчивый читатель наверняка удивится: февраль за окном, а рождественская тематиа всё никак не утихнет. Объясняю…

Мои сложившиеся питейные предпочтения привязаны к джину и анисовым вкусностям (ракы, узо, мастике и т.п.), а к палинкам-ракиям отношение довольно прохладное. Именно по этой причине, всё никак не доходило дело до дарёной ракии «Кехлибар» из солнечной Болгарии: попивал себе по случаю джинчик и узку, а на виноградный бренди только поглядывал, даже можно сказать любовался бутылкой.

Пока ракия дожидалась своей очереди, я начал интересоваться отзывами о напитке. Среди привычных упоминаний о тонком вкусе различных сортов винограда, из которых «добывают» ракию, внимание привлекли утверждения о выдерживании готового напитка в бочках из древесины кизила (!) и добавлении в сусло настоящего янтаря — эта окаменевшая смола по-болгарски называется кехлибар и также называется сорт винограда с ягодами янтарного цвета.

Ясность внесли тщательное изучение этикеток на бутылке бренди, а также сайта производителя, «Винпром Карнобат». Оказалось, что винный спирт выдерживается в дубовых бочках (отлежала 3 години в дъбови бъчви), но только при изготовлении ракии марки Кехлибар Резерва применяется янтарь — его закладваются в бочки вместе с винным спиртом и выдерживают напиток в течение пяти лет. Кстати, и виноград для получения спирта для этого бренди выбирается из иных сортов.

Возвращаясь к доставшемуся мне экземпляру, должен отметить, что произведена эта ракия-палинка из смеси сортов винограда: ароматные мускат Оттонель и Треббьяно, болгарски эндемики Димят (второй по популярности после Ркацители) и красный Мискет. Находящееся в городке Карнобат винодельческое предприятие выпускает широкий ассортимент вин (Шато Карнобат, Ethno, пакетированные Terra Mortelli), ракий (бренд Карнобатска), мастику. Изготовитель использует сырьё из местных тракийских виноградников, располагающихся вблизи Чёрного моря.

Напиток завоевал золотую медаль на мировом конкурсе спиртных напитков в Брюсселе в 2015 году (см. врезку на изображении), бронзовые медали на винных смотрах в Монтерее (2005) и Бордо (2016).

В конце концов, накопленная позитивная информация сподвигла меня на распечатывание бутылки и проведение дегустации. Должен отметить, что виноградная ракия «Кехлибар» нанесла непоправимый удар по сложившемуся у меня стереотипу о палинках-ракиях как самогонных вариациях: теперь я готов употреблять подобные продукты с изрядным пиитетом. Другими словами, кехлибаровка оказалась на диво хороша!

Налей ещё ...

Анисовый новогодне-рождественский гостинец

Если дочь твёрдо усвоила, что моей непререкаемой страстью является джин «Сапфир Бомбея» (что уверенно подтвердила недавним подарком к Рождеству), то её друг также непоколебимо знает о проснувшемся у меня непреодолимом интересе к анисовым напиткам (ракы и узо, а также ципуро и мастике, не забывая про пастис). Эти знания нашили своё практическое воплощение в том, что вслед за гостинцем от дочери подоспела и передача от дочкиного друга.

Нетрудно догадаться, что как и год тому назад Дима прислал греческую узо (почти ставшую традиционной ). В дополнение к прошлогоднему гостинцу, на этот раз подоспел аутентичный греческий напиток, гарантированно изготовленный в Греции и лишь продающийся в Болгарии. Особенность же «пляжной» узо из предыдущего года заключалась в её полуболгарском происхождении: скорее всего, её соорудили в Болгарии, но под суровым греческим надзором, хотя это совершенно не отразилось на качестве и вкусовых характеристиках продукта.

Говорят, если вам на голову упал кирпич, то это обидная случайность. Если в том же месте вам на голову снова падает кирпич, то это досадное совпадение. Если же в том же месте на голову падает кирпич в третий раз, то это милая традиция.

Нечитаемое название этой новой узо (ох, уж этот греческий алфавит!) произносится примерно как «Бабадзим» с неизбежной поправкой на греческую фонетику, не говоря уже о правилах чтения (кто бы мог подумать, что буквосочетание μπ читается как б). Производство узо своими корнями глубоко уходит в турецкую историю: когда-то греки массово трудились на винокурнях Турции (а может и не только в винокурнях), а потом столько же массово сорвались на историческую родину (похоже, после распада Оттоманской империи, но это не точно) и в процессе исхода невзначай прихватили с собой секреты производства ракы.

Один из таких греков Стамбула, особо хорошо относившийся к работникам его винокурни, заслужил от турков прозвище «папочка», «папуля» — по-туреци «бабадзим». Псевдо настолько приклеилось к добряку, что после возвращения в греческую Македонию, этот грек основал в Македонии винокурню Бабадзим, а звали грека Анестис Бабазимопулос.

Предприятие выпускает два вида узо (обычную и классическую), два вида ципуро (одну с травами, вторую с анисом) и семь виноградных ракий-бренди (по сортам винограда: Шардоне, Мерло, Каберне и т.п.)

Мне досталась обычная узо и её отличие от классической заключается в количестве использованного «тела» , полученного при перегонке сырья для узо: если в «сорокаградусной» узо должно содержаться не менее 20% «тела», то моя узо содержит 40% (в классической — 100%).

В теории самогоноварения, первая порция результата перегонки браги называется «головой» (перваком): она самая крепкая (60-75% этанола), но и наиболее насыщена всякой всячиной, в том числе и вонючими, вредными и даже ядовитыми компонентами (метанол, уксусный альдегид, ацетон, токсичные летучие эфиры). После «головы» идёт «тело» («сердце»), крепостью не менее 45% чистого, приемлемого алкоголя, а оставшийся «хвост» снова содержит всякую «бяку», но уже не столь ядовитую — сивушные масла, тяжёлые сложные эфиры, фурфурол.

Местные стандарты регламентируют обязательное минимальное содержание в узо «тела». Интересно, что по-гречески «тело» называется μαγιά — произносится майя, хотя побуквенно читается как «магия» и означает «колдовство».

Неукоснительно следуя строгим указаниям болгарского импортёра — наклейка гласит «Консумирайте отговорно» (см. фото справа), — я очень ответственно подошёл к употреблению и восхитился мягкостью и неназойливостью вкуса: то ли я давненько не прикладывался к узо-мастике, то ли сказалось праздничное настроение (Ісус хрещається! В річці Йордан!). Скорее всего, столь позитивный результат был вызван действительно отличным качеством продукта — моя повторная дегустация (на следующий день), совершённая в сравнении с остатками пастиса, не только подтвердила, но и укрепила меня в первоначальном мнении.

to be continued
далі буде
продолжение следует

Налей ещё ...

Можжевеловый новогодне-рождественский гостинец

Всё началось в Святвечер: то ли Санта Клаус, то ли Йоулупукки, то ли Студенец-Карачун, то ли Угрюмый Мертвец (примерно так переводится с английского Dead Moroze) вдохновили дочь подарить мне на Рождество «Сапфир Бомбея» — речь вовсе не о легендарном фиолетово-синем корунде, более известном как «Звезда Бомбея», а о бутылочке одноимённого джина. Эти упомянутые рождественско-новогодние дядьки знали кому нашёптывать: дочка непоколебимо уверена в моей не менее непоколебимой приверженности именно к такой разновидности джина.

Впрочем, на этот раз произошла некая вариация — вместо классического варианта «СБ», я стал счастливым обладателем версии «Закат» (Sunset): речь не о завершении-закате производства бренда, а о ежевечернем временном уходе Солнца за горизонт.

Новинка (ранее Bombay Sapphire Sunset Special Edition мне не попадался) оказалась «покрепче» традиционного джина, — содержит 43% алкоголя вместо 40% (впрочем, в последнее время всё чаще встречается вариант традиционного «Сапфира Бомбея» для коктейлей, содержащий 47% спирта), — и особую «изюминку» рассматриваемого варианта составляют дополнительные ингредиенты: белый кардамон, куркума и высушенная под солнцем кожура мандаринов с «паровым насыщением ароматами» (скорее всего, пары спирта при перегонке проходят через корзинку с этими специями).

Действительно, на боковых поверхностях бутылки выгравированы тринадцать ароматических компонентов, использованных при создании Bombay Sapphire Sunset в отличие от десяти, используемых для стандартного Bombay Sapphire и двенадцати для Bombay Sapphire East. Речь идёт уже об упоминавшихся куркуме и белом кардамоне (оба из Индии), а также мандариновых корках из испанской Мурсии (как и лимонная кожура для всех типов этого сорта джина).

Текст на контрэтикетке утверждает, что идея создания разновидности Bombay Sapphire Sunset навеяна «густым теплом и оранжевым отблеском заходящего солнца, когда день переходит в ночь». Джин всё так же изготавливается с 2014 года на винокурне «Лаверстокская мельница» (Laverstoke Mill Distillery) неподалёку от Овертона (Гемпшир, Англия) — предприятие известно с XVIII века своим участием в производстве бумаги, правда, тогда оно не было винокурней. Но хозяевами бренда Bombay Sapphire так и остаётся холдинг Баккарди, а если точнее, то его французская ветвь BMF (Baccardi-Martini France).

И, наконец, главное — вкушение. Не знаю, то ли начисто забылся вкус привычного любимого напитка (чуть было не переключился полностью на анисовую вкуснятину), но мои ощущения были буквально потрясены идеальной сбалансированностью: джинчик потребляется как нектар-амброзия: даже можжевеловая тема полностью ощущается только на запах, но попадая в рот, полностью гармонизируется с прочими ингредиентами. Красота!

to be continued
далі буде
продолжение следует

Налей ещё ...

Кровь Юпитера из Рубикона

Случилось мне недавно использовать вино для кулинарных целей. Естественно, искал что-нибудь попроще и подешевле, поскольку употреблять его в «натуральном виде» не предполагалось. Для случайного читателя сообщаю (постоянные и так это знают), что предпочитаю крепкие алкогольные напитки, а некрепкие употребляю исключительно в силу необходимости и неизбежности. Ещё напоминаю, что испытываю острую неприязнь к всяким сомельевским выкрутасам с тонкими, едва различимыми «нотами» и послевкусиями: мне напиток или нравится, или наоборот. Допускается также нейтральное отношение: этот напиток я в состоянии не пить.

Вряд ли мой читатель сильно удивится, если я сообщу, что в первую очередь обратил внимание на вина в пакетах (см. изображение слева). Среди довольно существенного ассортимента, — и по торговым маркам, и по сортам винограда, и по объёмам, — нашлись ностальгические «Три топора» (портвейн «777») и разнообразные «Изабеллы» — только на такое в далёкой юности хватало студенческих денег.

Но взгляд к себе приковали импортные вина, которые тоже (на удивление) были расфасованы в Тетра Паки. Для рецепта требовалось красное сухое и таковым оказалось «Санджовезе из Рубикона». Изготавливает этот продукт винный дом Полетти из городка Имола, что недалеко от Болоньи. Предприятие основал Аурелио Полетти в 1928 году, а с 70-х годов того же столетия присовокупил и сельскохозяйственные угодья: скорее всего именно в районе речки Рубикон и находятся виноградники, из которых и производится вино. Именно этот регион Италии славится выращиванием технического (совсем не столового) сорта чёрного (даже не красного) винограда, название которого восходит к латинскому словосочетанию «кровь Юпитера» (sanguis Jovis).

В процессе разбирательства с этим сортом винограда оказалось, что именно из него изготавливается и кьянти — вино, которое много лет назад произвело на меня неизгладимое впечатление, и я неизменно искал что-нибудь похожее по вкусу, пробовал и шираз, и карменер, но всегда чего-то не хватало. Подозреваю, что истинные кьянти как-то отличаются (в лучшую сторону) от «Санджовезе из Рубикона», но вкус напитка из пакета мне даже понравился, несмотря на стойкое предубеждение: всегда ожидаешь, что в пакете с вином, например, «Шардоне» окажется бормотуха, изготовленная возможно из винограда и изготовитель подозревал о существовании сорта «Шардоне». А тут даже указано контролируемое географическое название, что является определённой гарантией качества (по крайне мере, в Италии). В общем, был приятно удивлён, чего и вам желаю.

Для тех, кто ранее вообще не обращал внимания на пакетированные вина могу предложить познавательный ролик.

Налей ещё ...

Переименование в «горузо»

В течение месяца моё потребление самодельной апав незаметно и неожиданно подошло к завершению — настойка вполне логично закончилась. Поскольку общая концепция домашней анисовки мне принципиально понравилась, решил повторить процедуру, внеся необходимые изменения в технологию: увеличить количество аниса и бадьяна, уменьшить количество острого перца (или может вообще отказаться от него?), вдвое сократить сроки настаивания (один из авторов на Ютубе утверждает, что двух недель вполне достаточно), полностью исключить мёд (он придаёт мутность настойке, лучше использовать сахар). Ну, и ещё кое-что по мелочам…

Для разнообразия решил использовать в качестве основы водку иного производителя. На глаза попалась «Хортиця» в оригинальной бутылке, стилизованной под хрусталь (см. изображение вверху справа, возле заглавия статьи). Название значимое, можно сказать, легендарное: именно на одноимённом острове возле Запорожья был выкован украинский дух, благодаря которому моя страна способна противостоять чумному кацапскому нашествию. Ни на секунду не сомневаюсь, что давние козаки-пращуры не чурались «оковитої», — так козаки приспособили к украинскому языку латинский эвфемизм для спиртового раствора aqua vitae (читается «аква вита», переводится как «вода жизни»), — не говоря уже о характерниках (именно характерник изображён на той же картинке). А вот насколько позитивно относились козаки к анисовым настойкам неизвестно , поэтому я решил соорудить из «Хортиці» суровый «мужской» напиток, а не какую-нибудь «летку-енку».

Вспомнился старый одесский анекдот с аналогичной логикой. Экскурсовод останавливается у скульптуры:

— Перед вами памятник неизвестному матросу Соломону Яковлевичу Рабиновичу.
— Минуточку, какой же он неизвестный, если вы называете его имя, отчество и фамилию?
— Дело в том, что неизвестно, был ли Соломон Яковлевич матросом.

Продукция торговой марки «Хортиця» выпускается на основанном в 2003 году одноимённом ликёро-водочном заводе, расположенном в одноимённом селе, в непосредственной близости от одноимённого знаменитого острова на реке Днепр. Водочная линейка содержит сорта Классическая, Абсолютная, Серебряная прохлада, Премиум, Платинум, De Luxe, Absolute Energy, Silver Ice. Предприятие принадлежит украинскому холдингу Global Spirits, которое владеет также «Одесским коньячным заводом» (бренды Shustov, Oreanda), львовским «Научно-производственным предприятием „Гетман“» (бренды Гетьман, Первак, Мороша и другие). Кстати, «Хортиця Absolute Energy» выпускается в ментолово-мятном и женьшенево-шиповниковом вариантах, то есть, идеологически мой продукт в анисовых «тонах» не вызовет у характерников ярого антагонизма.

Мне достался представитель серии Хортиця Премиум (см. изображение слева) — водка элитного класса, изготовленная из спирта Пшеничная слеза, производимого исключительно из хлебного зерна (отборной пшеницы с добавлением ржи и ячменя), прошедшего семь степеней очистки. В общем, взял я это «высшее совершенство», — так написано на этикетках, Ultimate Perfection, — за основу при своей второй попытке создания анисовой настойки.

Подготовил две чайных ложки семян аниса, четыре звёздочки бадьяна, десять стручков кардамона, три бутона гвоздики, большой лист лимы и чайную ложку сахара. От острого перца и фенхеля на этот раз решил воздержаться. Измельчать специи не стал, только разломал на части бадьян и выковырял семена кардамона из стручков: в прошлый раз возникли трудности с фильтрованием слишком мелких фракций.

Водочная бутылка, по причине весьма приличного содержимого, ожидаемо оказалась снабжённой «невозвращайкой» — специальной пластиковой насадкой на горлышко, не позволяющей залить в ёмкость что-нибудь после опустошения (см. левую часть изображения справа, в правой части — упомянутые ранее специи для настаивания). Если в предыдущий раз я победоносно избавился от такого же приспособления, то теперь решил особо не заморачиваться: засыпал специи в другую ёмкость, залил их купленной водкой и стал ждать, ежедневно взбаламучивая смесь.

Решительно и стоически выждал положенные две недели и только затем отфильтровал настойку и продегустировал. Сказалось, что настаивалась смесь в бутылке, в которой ещё оставалось на донышке немного апавы, буквально менее 50 мл. Тем не менее, новой настойке передался жгучий вкус предыдущей, хотя и существенно ослабленный, но всё ещё чувствительный (и это хорошо).

В целом же, получившийся напиток воспринимается как несколько простоватый и пустоватый: то ли нужно повышать концентрацию анисовых компонентов, то ли вводить ещё какие-то специи. Как бы там ни было, но общее впечатление от настойки остаётся весьма положительным: анисовая тема доминирует, чего и добивался экспериментатор (имеюсь ввиду я). Не думаю, что козак-характерник забраковал бы напиток (на изображении слева он суров внешне, но благодушен внутренне).

Супермаркет «Велика Кишеня», в которой покупал водку «Хортиця», оборудован старыми, «имперскими» кассовыми аппаратами — в них отсутствует нормальная людська мова (имеется только московитский креольский вариант солуно-македонского диалекта староболгарского), поэтому самые красивые буквы украинского языка оказались недоступными, из-за чего вместо «і» в чеке используется «у» (это странно, обычно «ы»). В результате такой подстановки, привычное слово горілка приобрело комическую форму горулка, что незамедлительно навеяло ассоциации с узо — так и возникла идея для нового названия анисовой водки, горулко-узо, а в краткой форме горузо.

Налей ещё ...