Как козаки войском управляли

К концу октября количество любимого «Сапфира Бомбея» в, казалось бы, бездонной бутылке вдруг критически уменьшилось и потребовалось срочно возобновлять запасы можжевелового напитка, потому как анис и вишня хороши, но без джина существование теряет насыщенность и привлекательность. Но где-то на полпути к ближайшему винному магазинчику меня дёрнул за какой-то орган (внутренний или наружный — так и не разобрался) нечистый, и вместо привычного бренда купил продукцию украинского производителя.

Сразу необходимо отметить, что традиции изготовления джина в Украине никогда не наблюдалось, вместе с тем, в последние годы многие производители начали интенсивно осваивать это непростое, но весьма достойное направление в своей алкогольной деятельности. Мой выбор пал на бренд «Козацька Рада» от хорошо известного производителя Bayadera Group: до некоторых пор под этой торговой маркой выпускались разнообразные водки очень хорошего качества. Наверное надо мной подшутил некий когнитивный диссонанс — где взращённые на водке козаки и где заграничный напиток с необычным запахом и вкусом, то есть, вряд ли во время собора рады потреблялся странный можжевеловый напиток, тем более, что один из сортов можжевельника под названием «козацкий» вообще считается ядовитым.

Козацкая Рада — высший орган власти и управления Войска Запорожского в XVI-XVIII веках (до 1775 года). В мероприятии принимали участие все козаки, православное духовенство, иногда даже крестьяне и мещане. На соборах решались вопросы внутренней и внешней политики, вершилось судопроизводство, распределение обязанностей, выбирались и снимались с должностей гетьманы и козацкие старшины.

Производитель выпускает несколько модификаций джина «Козацька Рада», но мне досталось «экспортное издание», предназначенное «специально для коктейлей» (крепость 40% спирта) под слоганом «Настоящий и натуральный джин с украинским характером».

Этикетки на полулитровой бутылке несут минимум информации, указывая адрес изготовления (с. Степанки, Черкасской области) и извещение о том, что «этот джин создан по собственной рецептуре с добавлением ароматного спирта ягод можжевельника». Последнее сообщение меня насторожило, поскольку почти явно свидетельствовало о принадлежности джина к типу компаундов, поскольку на лондонских сухой даже никаких намёков не обнаружено. И совершенно неутешительно звучит утверждение (всё с той же этикетки), что содержимое бутылки «придётся по вкусу настоящим ценителям в любимых коктейлях» — ну, не люблю я коктейли с джином!

Зато неподдельный интерес вызвало тщательное изучение бутылки: на её обратной стороне обнаружилось выдавленное пупырышками в стекле стилизованное изображение судна с тризубом на парусе (козаки были знатными мореходами и гоняли басурманов на своих «чайках»), а также верхового козака на жеребце (половые признаки коняги выглядят совсем не стилизованными).

Необычным оказалось исполнение «системы ниппель» в горлышке бутылки (та, которая «туда дуй, а обратно… ничего»): после первого вскрытия пластиковой пробки-крышки, присутствующее красноватое колечко на дозаторе не позволяет до конца закрутить крышку, сигнализируя о начавшемся использовании содержимого. Печально, что отечественный крепкий алкоголь всё ещё выпускается с подобными невозвратными приспособлениями — значит, сражение с фальсификациями продолжается.

Спросите, как я узнал о распечатывании бутылки? Так я ж её сам и открывал: не мог же я оставить «продукт» без дегустации! К сожалению, имея немалый опыт «общения» с джинами из высшего эшелона качества, трудно угодить избалованному вкусу: джин «Козацька Рада, экспортное издание» не впечатлил. Вкус напитка чем-то напомнил «Эдинбург» — так же перенасыщен ароматами, что вызывает стойкую ассоциацию с одеколоном. Кроме того, чувствуется некий землистая тема в послевкусии.

Налей ещё ...

Вишнёвая наливостойка

Безрезультатные (надеюсь, что это временно) поиски достойной вишнёвки, — продегустированные вишняк Проскуровка и настойка Украинка не выдерживают сравнения с пока ещё эталонной Пьяной вишней, — привели к ожидаемому результату: если хочешь что-то сделать хорошо, сделай сам. Справедливости ради должен заметить, что мои попытки самостоятельного изготовления анисовой настойки не увенчались ожидаемым успехом (имеются ввиду апав и две горузо — на Хортице и Гетьмане), похоже есть там какая-то неизвестная мне тонкость, недаром же греки спёрли технологию изготовления узо у турков.

Затеянная мной на этот раз самоделка представляется «простой аж противно»: вишня, сахар, водка. Начал с водки.

На этот раз мне попал в руки «Первак», бренд с давней историей (я помню его ещё с прошлого века) от холдинга Global Spirits (продукция этой компании хорошо известна, подробнее здесь). Рецептура водки базируется на использовании зернового спирта и ароматных спиртов (ржаных сухарей, пшеницы, липового цвета), а метод двойной перегонки придает напитку мягкий, традиционный «домашний» вкус.

Бутылка имеет крайне мало этикеток, способных сообщить какую-нибудь полезную информацию: согласитесь, весьма скудны сведения из единичных отрывочных надписей «крафтовая дистилляция», «винокурня первака», «двойная перегонка», «настоящий 100% зерновой крафтовый», «особая водка „Первак домашний пшеничный“», изготовлено ООО «Производственно-дистрибутивная группа» (с. Белогородка, Бучанского райна, Киевщины), объём 0,7 л, крепость 40% об..

Гораздо интереснее, хотя ещё менее информативна, «стеклянная компонента»: на бутылке эмбоссированы многочисленные надписи, которые делают изделие достойным оказаться в коллекции алкогольной тары: PERVAK, CRAFT DISTILLERY, HANDMADE, 100% CERTIFICATED (особо любознательные могут попытаться обнаружить всё это «добро» на изображении слева вверху).

Пока я изучал бутылку с «Перваком» меня не покидал понятийный диссонанс: если возвратиться к анисовым напиткам, то были ли они настойками или наливками и как квалифицировать моё будущее вишнёвое произведение? Самому разбираться в тонкостях терминологии мне почему-то не хотелось, и я пригрузил задачей искусственный интеллект, но и его мнение не внесло кристальной ясности, поскольку технология приготовления мной вишнёвого напитка содержала и черты наливки, и особенности настойки. Потому и придумал новое объединяющее название (см. заголовок публикации).

Наливка и настойка различаются крепостью, уровнем сладости, способом приготовления и используемыми продуктами.

Крепость

Настойки традиционно крепче, обычно 40-60% об. Для них обычно используют более крепкий спирт или водку. Наливки — более мягкие напитки, их крепость редко превышает 20%. Чаще всего наливки получают в результате брожения (см. ниже) продолжительностью от 1 до 6 месяцев, а настойки — добавлением крепкого алкоголя и выдерживания от нескольких дней до месяца.

Сладость

По сути, наливка — это десертный фруктово-ягодный напиток, а настойка изначально создавалась как лекарственное средство на травах и кореньях. Настойки могут содержать минимальное количество сахара или быть горькими. Сахаристость наливки может составлять 25–40 г на литр (у сладких настоек — до 15%).

Сырье

Для настоек часто берут сухие травы, коренья, пряности, орехи (хреновуха, перцовка, кедровая). Наливки делают исключительно из сочных ягод и фруктов (вишня, малина, слива).

Если большинство рецептов вишнёвки сводится к засыпанию вишни сахаром и последующей заливке содержимого водкой (сразу или через продолжительное время), то я начал без сахара, то есть, просто залил ягоды «Перваком» и оставил на полмесяца в тёмном месте, ежедневно помешивая содержимое. В результате водка приобрела невероятно красивый цвет (см. изображение справа), после чего была аккуратно слита обратно в бутылку, а к оставшейся вишне добавлены 4 ложки с горкой сахара (получилось чуть больше, чем полстакана).

Для ускорения процесса ягоды пришлось слегка помять и они пустили обильный хмельной сок (думаю, за предыдущие 15 дней «дружбы» с водкой вишня успела напитаться этиловым спиртом).

Следующие 15 дней ознаменовались «томлением» вишни в собственном соку: я почти ежедневно перемешивал ягоды и продолжил попытки их ещё больше раздавить (получалось не очень). Явных признаков брожения за полмесяца так и не заметил, в конечном итоге слил образовавшуюся жидкость, попытался выдавить из оставшихся вишен сок и снова почти безрезультатно. В итоге получил около 180 мл насыщенного непрозрачного сладковатого сока со спиртовым запахом — то ли аромат от побывавшей там водки, то ли признак самостоятельного брожения (см. изображение слева).

Наконец, смешал красивую настойку с мутной наливкой, попробовал отфильтровать смесь через ватные диски, но быстро отказался от затеи — оставил «как есть», втайне надеясь, что наливка отстоится (мелкие частицы уйдут в осадок). За ночь из смеси действительно отделился мелкодисперсный осадок, а содержимое бутылки (всё было снова залито в ёмкость из-под «Первака») приобрело благородный (прозрачный) рубиновый цвет. В общем, всё готово для дегустации.

Оценивал результат в два этапа. Сначала попробовал настойку, то есть, водку, «дружившую» полмесяца только с вишней, и вкус меня совершенно не впечатлил: слишком простовато, пустовато, кисловато. Во вторую очередь зашла смесь наливки с ранее продегустированной настойкой: такой вариант мне понравился — есть и запах вишни, и вкус вишни, и приятная кислота, и приятная лёгкая сладость. В общем, получилось почти как знаменитая львовская наливо-настойка. Почти… Нужно ещё поработать над сбалансированностью вкусов и немного снизить насыщенность напитка.

В будущем твёрдо решил «соорудить» ратафию — испанское (каталонское) изобретение на основе спирта и фруктового сока, её ещё можно, по желанию, настаивать на ягодах и добавлять сахар, опять-таки по желанию. А можно вместо спирта взять коньяк и добавить немного терпкого красного вина, но это уже мои околовишнёвые измышления, безудержный полёт фантазии.

Налей ещё ...

Третье пристрастие

Давно и беспрестанно люблю джин: почти сорокалетняя (ну, может немного меньше) приверженность божественному напитку — выразительное тому свидетельство. Немного меньший срок насчитывает моя сильная благожелательность к анисовым напиткам — поначалу она несомненно подавлялась «джиновым» предпочтением, и лишь недавно расцвела дородным цветом, став практически на один уровень с можжевеловым конкурентом.

Теперь же пришло время раскрыть алкосообществу ещё одну склонность, которая живёт во мне уже несколько лет, но стыдливо скрывается от окружающих, да и от самого себя. Дело в том, что из всех ягод я испытываю самые нежные чувства к вишне (не путать с cherry, которая почти всегда соответствует черешне), причём люблю её во всех проявлениях: и в свежем виде (в мисочке из холодильника чуть притрушенная сахарком), и в варёном (компот без вишни — как свадьба без невесты, про вареники я вообще молчу, потому как захлёбываюсь слюной), и в замороженном (смотри пассаж про компот и вареники, добавь сюда же пирожки).

До сих пор пытался скрывать слабость к вишнёвым наливкам-настойкам, — как-то несерьёзно любителю суровых джина и ципуры признаваться в любви к слабенькому и сладенькому, но всё-таки недавно прорвало. Дальше отступать уже некуда, скрываться бессмысленно, пора тайному стать явным, и мы стройными рядами, в едином порыве, не поддавшись на происки, и недалёк тот час…

В общем, ринулся как с корча в водоворот: купил два различных экземпляра наливки. Один — вишняк «Проскуровка №7», позиционируется как плодово-ягодное вино, имеет крепость 14%, объём 0,5 литра, изготавливается в гор. Хмельницкий.

Выпускается в четырёх «номерах»: №2 — классический (вишня и сахар), №4 — с добавлением аниса, кардамона, шафрана, корицы, гвоздики, №7 — менее сладкий и более крепкий, №8 — более сладкий и самый крепкий (под 24%). Основная особенность вишняка — натуральность продуктов, используемых для его приготовления. Также заслуживает пристального внимания бутылка, в которую разливается напиток, вернее, зажимная пробка, да ещё снабжённая пломбой (правда, на пломбе отсутствуют какие-либо символы и она носит сугубо декоративный характер). А вот судьба отсутствующих в списке №№ 1, 3, 5 и 6 покрыта тайной, может быть, даже зловещей. Впрочем, не исключён вариант, схожий с историей создания WD-40

Говорят, что в процессе поиска формулы для популярного нынче «вытеснителя воды» (WD — Water Displacement) изобретатель аэрозоля, Норман Ларсен, перепробовал 39 вариантов, и только сороковой оказался удачным. Может и создателя вишняка тоже отвергали неудачные варианты?

Второй экземпляр вишнёвой настойки оказался существенно проще: в содержимом полулитровой бутылки почти натуральной оказалась только «вода питьевая подготовленная» (почему почти? потому что неизвестна технология подготовки), условно натуральным «спирт этиловый ректифицированный „Люкс“» (28±0,3%), а потом перечисленны малопонятные и уж точно не натуральный сироп глюкозно-фруктовый, вишнёвый и шоколадный ароматизаторы, настой вишни и пищевой краситель.

Хотя в качестве производителя на этикетке указано ООО «Бест Брендс» из гор. Синельниково, Днепропетровской области, принадлежащее ООО «Авиола» из гор. Днепр, торговая марка Українка принадлежит торговому дому «АВ». История с авторством и изготовлением получается довольно «мутной», тем более, что все три юридические структуры в качестве основного вида деятельности указали оптовую торговлю, а не производство.

Пробовал на вкус оба напитка в различных вариантах: и под кислое, и под сладкое. Сразу отмечу, что вишнёвый вкус у них оказался печально невыразительным, а у «Украинки» вообще практически неощущаемым из-под шоколадного.

Понятно, что вишняк предсказуемо возник в украинских историко-климатических условиях: с одной стороны, виноград растёт только на крайнем юге и юго-западе, а с другой стороны, вишнёвые гаи — традиционные для всей страны (вспомните Тараса Григорьевича: Садок вишневий коло хати, хрущі над вишнями гудуть). То есть, сам Всевышний повелел делать винцо из вишни, вот и обзавёлся я не столько наливкой, сколько вином.

Что касается второго напитка, то исключительно неплохое, в целом, качество уберегло эту наливку или настойку от присвоения почётного звания шмурдяка.

В итоге, поиск аналогов львовской вкуснятины продолжается.

Налей ещё ...

Воспоминания о табаке и трубке

Закончилась моя узо «Папанька», а одновременно с ней подошли к логическому концу запасы и ракии «Янтарь», и шотландского джина, в общем, беда не приходит одна, а пришла беда — открывай ворота. Но поскольку семь бед — один ответ, то мой ответ, даже трём бедам, решителен и неотвратим: без промедлений делаю анисовую настойку, ранее названную апав, а затем переименованную в горузо.

Поскольку для двух предыдущих раз приобретал различные марки водки, то решил продолжить славную традицию, и для очередной анисовки выбрал новый сорт — «Гетьман». Мне попался вариант, посвящённый Петру Коношевичу, по прозвищу «Сагайдачный» (говорят, он виртуозно владел луком, который вместе со стрелами всегда держал возле себя в колчане-сагайдаке). Приобретение оказалось пророческим: вскоре «свободолюбивые птички» Роберта «Мадяра» Бровди нанесли шокирующий удар по мацкве, продолжая славное дело Сагайдачного, в конце 1618 года знатно распотрошившего московитов и чуть не сжегшего их столицу.

Мне потом удалось найти вариант водки «Гетьман», посвящённый другому воеводе, Петру Дорошенко: не исключаю, что существуют и другие посвящения гетьманам, но производитель напитка, «Научно-производственное предприятие „Гетьман“» про подобные детали замалчивает — упоминаются лишь клюквенная и другие ароматизированные водки. Но даже по этим двум знаменитым гетьманам сразу приходят на ум строки известной украинской народной песни

Попереду Дорошенко
Веде своє військо, військо запорізьке хорошенько
Гей долиною гей широкою хорошенько!
…
А позаду Сагайдачний
Що проміняв жінку на тютюн та люльку необачний
Гей долиною гей широкою необачний!
…
З жінкою в поході не возиться
А тютюн та люлька Козаку в дорозі знадобиться!
Гей долиною гей широкою знадобиться!

Хотя в походе действительно некогда заниматься женой, но променять её на табак и трубку — слишком радикальное, на мой взгляд, решение. Впрочем, логика четырёхсотлетней давности остаётся довольно туманной. Но народ помнит!

А вообще-то ситуация, описанная в песне вряд ли была возможна с самого начала: Дорошенко родился только после смерти Коношевича.

Исторические экскурсы завлекательны и познавательны, но передо мной стояла совершенно конкретная и прозаическая задача — изготовление анисовой настойки. Водка есть, теперь собираю специи: бадьян, анис, фенхель, кардамон, лима, гвоздика: примерно в той же пропорции, что и в прошлый раз, но в несколько бо́льших количествах.

Мне иногда попадаются рецепты настоек с убедительной рекомендацией добавлять сушёную грушу, но груша у меня в начале лета не нашлась, решил заменить на две штучки чернослива. И ещё: не удержался и добавил махонькую горькую перчинку (сушёная пири-пири).

Настаивал в банке, потому как всё «добро» пропихнуть в узкое бутылочное горлышко — проблематично. Каждый день взбалтывал банку, любуясь коньячно-вискарным цветом, который приобретала водка. Через неделю вдруг решил, что следовало бы добавить в настойку бадьяна, хотя и так засунул его в банку немало. Из шестиграммового пакетика (см. фото слева) засыпал в настойку не менее четырёх граммов.

А ещё через неделю процесс завершился, и отфильтрованное содержимое банки возвратилось в бутылку, благо «Гетьман» уже отошёл от привычки снабжать свои бутылки «системой ниппель» (туда дуй, а обратно… в общем, обратно — ничего), проклятым наследием некогда распространённого бадяжания бухла в гаражах, сараях и подвалах.

Поскольку процесс настаивания, фильтрации и переливания в исходную тару происходил в загородном «имении», дегустация осуществлялась на свежем воздухе под «аккомпанемент» запечённой свиной лопатки, запечённой картошки и свежесорванного кресс-салата — обожаю эту зелень! (см. изображение внизу слева). Напиток предварительно был достойно охлаждён и тёплым летним вечером стопочка новой анисовой «горузо» вошла внутрь моего организма, «как к себе домой». Поскольку между первой и второй промежуток небольшой, эта самая вторая незамедлительно воспоследовала, а тарелочка пополнилась малосольным огурчиком (см. изображение внизу справа).

В итоге, напиток получился весьма хорошим. Если фирменную узо можно характеризовать как имеющую насыщенный доминирующий вкус аниса, то моя настойка демонстрирует множественность вкусов (как ципуро): наверное, сказывается присутствие кардамона, гвоздики, чернослива и, конечно, острого перца (последнее — на любителя, то есть, меня). Но анисовая тема всё равно преобладает (не зря я добавлял бадьян по ходу настаивания).

Кстати, появилась уверенность, что гетьман Коношевич с энтузиазмом отнёсся бы к анисовой настойке: она достойная компания табаку и трубке.

Налей ещё ...

Между Тисой и Бодрогом

Ещё в далёкой-далёкой юности сложилось у меня твёрдое убеждение о существовании двух венгерских винодельческих районов, Эгерского и Токайского. Если известность и популярность Эгера, честно говоря, не очень была понятна (ничего особенного в этом вине нет), то токайское несомненно являло собой уникальное, в определённых пределах, явление.

В конце прошлого столетия, приобретая венгерские сувениры в «Duty free» аэропорта Будапешта, я поражался обилию токайских вин с традиционной линейкой корзин от 1 до 6 (выбирал обычно с 3-4 корзинами — содержащие 5-6 корзин существенно дороже). Основная «фишка» токайских вин заключается в том, что они изготавливаются из винограда позднего урожая. Это означает, что ягоды осенью долго остаются на лозе и в уникальных климатических условиях, создаваемых протекающими по Токаю реками Тиса и Бодрог, усыхают под воздействием благородной плесени (грибок Botrýtis cinérea), набираются сладости, становятся почти изюмом.

Именно этот «заизюмленный» виноград дробят, заливают суслом или вином, настаивают до двух суток, отбирают самотёк, оставшуюся массу прессуют и полученное таким образом сусло сбраживают, а вино длительное время выдерживают в подвалах . Количество подсохшего винограда измеряется корзинами-кадками (путтонями) на бочку (генц) 130-140 литров использованного «разбавителя».

Построенные лет 700 тому назад токайские подвалы, — их длина составляет 40 километров, — обладают идеальным уровнем влажности воздуха и постоянной температурой в 10-12°C.

Стены погребов покрыты плесневым грибком Cladosporium cellare, мягкой тёмно-серой плесенью, в которой, если потрогать, утопают руки. Грибок питается алкоголем, испаряющимся из винных бочек. Эта подвальная плесень создаёт в погребах специальный микроклимат, придающий токайским винам их уникальный аромат

В новом тысячелетии «корзиночная» особенность токайских вин вдруг начала пропадать. По крайней мере, когда лет десять-пятнадцать тому назад мне вдруг захотелость «Токай ассу» (Tokaji Aszú), то есть, токайское из подвяленных ягод, на 4 кадки (4 puttonyos), украинские продавцы беспомощно похлопали глазами, не понимая о чём идёт речь. Аналогичную реакцию местных продавцов наблюдали мои знакомые, будучи проездом в Венгрии. Похоже, что-то произошло в токайских винодельнях…

Но в текущем году ситуация кардинально изменилась, и дочка привезла из Будапешта две бутылочки токайского. В первой оказалось незамысловатое сухое вино венгерского сорта «Фурминт» из шато Дересла урожая 2023 года, 11% алкоголя (см. изображение слева). Зато вторая откровенно порадовала: в ней оказалась пятикорзинная ассу урожая 2022 года, созданная в деревеньке Толчва (бутылка содержит 0,5 литра напитка крепостью 10,5% алкоголя — см. то же изображение).

Не являясь ярым и беззаветным приверженцем вин, я тем не менее оценил «изрядную приятственность» сладкого винца, получив наслаждение от употребления его с каким-нибудь десертом.

В завершение должен отметить, что часть токайского региона заходит в Словакию и семь сёл соседней страны ведут с Венгрией непримиримую и изнуряющую битву за право выпускать токайские вина, но венгры узурпировали торговую марку (кстати, точно так же, как и палинку). Думаю, для словаков является слабым утешением тот факт, что с 2002 года виноградники на территории этих двух стран являются памятником Всемирного наследия по решению ЮНЕСКО. Зато не думаю, что словацкие токайские вина существенно отличаются от венгерских, хотя не представляю где их можно раздобыть.

Налей ещё ...

Мшистый островной

Вот, как не поверить в то, что кто-то очень внимательный и временами всемогущий неусыпно следит за моим благоденствием? Судите сами, только-только закончился у меня неподражаемый «Сапфир Бомбея», как пришла посылка из Шотландии, где среди прочих прелестей и нужностей обнаружилась бутылочка шотландского джина, да не какого-нибудь, а можно сказать раритетного.

Больше года тому назад я описывал некоторые из джиновых экзотов, обнаруженных в киевских магазинах, а теперь похожая диковинка появилась и у меня. Речь идёт о джине «Барра» (Barra), названном в честь самого южного населённого острова Внешних Гибрид и производимом с августа 2017 года самой западной винокурней Шотландии The Isle of Barra Distillery. Островок известен скромной численностью населения (чуть больше одной тысячи человек), аэропортом с песчаной взлётно-посадочной полосой, доступной только во время отлива, да расположенном на крохотном островке замке Кисимул (по-гельски Chiosmuil — скала в заливе; см. изображение вверху справа), построенном кланом МакНейлов, но продавшем его 400 лет спустя, вернувшим и возродившим его через столетие, а потом вновь потерявшим к нему интерес (в общем, мутная история).

В этом джине есть немало странного и необычного. Например, шотландская винокурня вдруг взялась за производства джина вместо традиционного виски (кстати, она ещё изготавливает ром и водку). Скорее всего скалистый ландшафт острова не располагает к выращиванию ячменя и отсутствуют залежи торфа, а это — два непременных «компонента» скотча.

Ещё одна необычность — его крепость (46% спирта). Хотя я категорически и бурно приветствую такое содержание aqua vitae в любимом напитке, подобная концентрация совершенно нехарактерна для современных джинов: она всё стремительнее скатывается к значению 37,5%.

Однако, наиболее интересным оказался набор ингредиентов, ароматизирующих джин — именно уникальный набор придаёт напитку характерный и неповторимый вкус и запах. Кроме обязательного можжевельника, при создании джина использовали дикий вереск, бузину, две разновидности мяты, ромашку, лимонную и апельсиновую кожуру, цитронеллу, корни ириса и лакрицы, перец кубеба, кардамон, кассию. Но «гвоздём программы» является собираемый на скалах острова мох.

Получаемая из красных морских водорослей Chondrus crispus, известных также как ирландский мох или каррагин (каррагинан) пищевая добавка E407 хорошо известна пищевой и косметической промышленности как эмульгатор, загуститель (для молочных продуктов, соусов, кондитерских изделий), веганская альтернатива желатину. Мох-водоросль собирают на острове Барра несколько раз в год во время отливов, промывают чистой водой, сушат на воздухе, а затем используют при перегонке спирта для джина.

Действительно, вкус у напитка необычный, но интересный и приятный — скорее всего, именно красная водоросль вносит своеобразную «изюминку» в этот экзотический сорт джина. Достойный продукт, и это несомненно.

Для полноты обозрения должен упомянуть сдвоенную квадратную бирочку, прицепленную на горлышке бутылки. Висюлька призывает обладателя джина принять участие в розыгрыше поездки на остров Барра для двух человек. У меня сложилось впечатление, что дела у винокурни идут не слишком хорошо, поскольку условия предполагаемой поездки чрезвычайно привлекательны:

• обладатель поездки на две особы определяется ежемесячно в течение года (то есть 12 раз);
• оплачивается перелёт на двух человек на остров Барра из Глазго и обратно;
• оплачивается пребывание в одной из гостиниц острова, включая одну ночь;
• обладатель поездки получает ваучер на ужин в размере 50 фунтов;
• обладателю предоставляется частный тур по винокурне на две персоны;
• подарок обладателю — бутылка джина «Барра».

Интересно, зачем винокурне подобный «аттракцион щедрости», если и без того всё идёт неплохо?

Налей ещё ...

Хмельной мельник

В первой половине февраля прибыл долгожданный гость. Гость назван долгожданным не потому, что прибытие ожидаемо сопровождалось чем-то интересным в питейном плане — бутылочка вкусного болгарского винца оказалась приятным и занятным, но не обязательным дополнением к собственно гостю.

Яркой особенностью этого вина явилось происхождение винограда, из которого оно изготовлено: сорт Мелник произрастает исключительно в Болгарии и исключительно в долине речки Струма (Стримон, Стримонас), что протекает в западной части страны, а заканчивает свой бег в Греции.

Базовый автохтонный сорт широкая «Мелнишка лоза» (Broad-leafed Melnik) известен мощными, танинными винами с ароматами табака, кожи и лесных ягод, которые хорошо стареют в дубе. Название винограда происходит от города Мелник, расположенного в регионе.

Этот сорт красного винограда созревает поздно, ему требуется долгая, тёплая и сухая осень. Говорят, что вино из «Мелника» было любимым вином сэра Уинстона Черчиля (чего только про него не говорят!)

На моём столе оказалось вино из гибрида под названием «Мелник 55»: скрещивание в 1963 году старинного «Мелника» широколистного с французскими «Вальдигье» (сами французы этот виноград ещё называют «Гро Оксеруа») и «Дюрифом» (мелким ширазом) привело к существенному сокращению срока созревания винограда, теперь «Мелник» — раннеспелый, но называется «Мелник 55», и вино из гибрида практически идентично старинному сорту.

Упомянутая ранее речка петляет в долинах между гор довольно долго — 290 километров (через всю Болгарию, на минуточку). И где-то посередине её течения находится деревенька Логодаж с населением менее 300 человек. Именно в этом населённом пункте более 30 лет тому назад возникла одоимённая винодельня, специализирующаяся, как нетрудно догадаться, на производстве вина «Мелник» и «Мелник 55». Справедливости ради, необходимо отметить, что не гнушаются изготовители и прочими сортами винограда («Каберне Совиньон», «Мерло», «Шардоне» и другие), причём сырьё выращивается в деревне им. генерала Тодорова, гораздо ниже по течению реки и совсем близко от города Мелник.

На сайте винодельни обнаружены упоминания о производимой на предприятии ракии-бренди под названиями «Хипноза» (основа — мерло, выдержана 3 года в дубовой бочке), «Пиринска» и, конечно же, «Мелник 55» (спирт из сортов «Мелник 55» и «Мискет санданский», выдержана 1 год в ёмкости из нержавеющей стали). Про вина даже упоминать не сто́ит — широчайший ассортимент белых, розовых и красных вин самых различных сортов.

Но вернёмся к моей бутылочке. Похоже, Вселенная-Унверсум-Всевышний настойчиво и неоднократно напоминает мне о давнишних положительных чувствах по отношению к кьянти: два месяца тому назад судьба свела меня с «Санджовезе из Рубикона» (именно сорт «Санджовезе» является основой кьянти), а теперь и «Мелник 55» удивительно и сентиментально напоминает всё тот же вкус.

В общем, наливаю себе терпкого насыщенного «Мелник 55» в бокал, делаю большой глоток, зажмуриваю от удовольствия глаза, открываю глаза, засылаю в рот кусочек хлеба с горкой «лютеница едромляна» (знаю, что красное вино нужно употреблять с мясом, но соус из перцев тоже весьма хорош), тщательно прожёвываю, делаю глоток воды («трапезна»), выжидаю 6-7 секунд пока успокоятся вкусовые рецепторы и всё повторяется с самого начала (используемые ингредиенты представлены на самом первом изображении, справа от названия публикации).

Давайте истчо!

Налей ещё ...

Виноградный новогодне-рождественский гостинец

Не исключаю, что Дима знает о главной опасности выпивки («Пошли дурака за бутылкой — он одну и принесёт»), по крайней мере, он всегда дарит горячительные напитки «правильно», то есть, не менее двух бутылок за раз. Вот и в рождественско-новогодней «корзине» вместе с прекрасной узо обнаружилась виноградная ракия (см. изображение справа).

Вдумчивый читатель наверняка удивится: февраль за окном, а рождественская тематиа всё никак не утихнет. Объясняю…

Мои сложившиеся питейные предпочтения привязаны к джину и анисовым вкусностям (ракы, узо, мастике и т.п.), а к палинкам-ракиям отношение довольно прохладное. Именно по этой причине, всё никак не доходило дело до дарёной ракии «Кехлибар» из солнечной Болгарии: попивал себе по случаю джинчик и узку, а на виноградный бренди только поглядывал, даже можно сказать любовался бутылкой.

Пока ракия дожидалась своей очереди, я начал интересоваться отзывами о напитке. Среди привычных упоминаний о тонком вкусе различных сортов винограда, из которых «добывают» ракию, внимание привлекли утверждения о выдерживании готового напитка в бочках из древесины кизила (!) и добавлении в сусло настоящего янтаря — эта окаменевшая смола по-болгарски называется кехлибар и также называется сорт винограда с ягодами янтарного цвета.

Ясность внесли тщательное изучение этикеток на бутылке бренди, а также сайта производителя, «Винпром Карнобат». Оказалось, что винный спирт выдерживается в дубовых бочках (отлежала 3 години в дъбови бъчви), но только при изготовлении ракии марки Кехлибар Резерва применяется янтарь — его закладваются в бочки вместе с винным спиртом и выдерживают напиток в течение пяти лет. Кстати, и виноград для получения спирта для этого бренди выбирается из иных сортов.

Возвращаясь к доставшемуся мне экземпляру, должен отметить, что произведена эта ракия-палинка из смеси сортов винограда: ароматные мускат Оттонель и Треббьяно, болгарски эндемики Димят (второй по популярности после Ркацители) и красный Мискет. Находящееся в городке Карнобат винодельческое предприятие выпускает широкий ассортимент вин (Шато Карнобат, Ethno, пакетированные Terra Mortelli), ракий (бренд Карнобатска), мастику. Изготовитель использует сырьё из местных тракийских виноградников, располагающихся вблизи Чёрного моря.

Напиток завоевал золотую медаль на мировом конкурсе спиртных напитков в Брюсселе в 2015 году (см. врезку на изображении), бронзовые медали на винных смотрах в Монтерее (2005) и Бордо (2016).

В конце концов, накопленная позитивная информация сподвигла меня на распечатывание бутылки и проведение дегустации. Должен отметить, что виноградная ракия «Кехлибар» нанесла непоправимый удар по сложившемуся у меня стереотипу о палинках-ракиях как самогонных вариациях: теперь я готов употреблять подобные продукты с изрядным пиитетом. Другими словами, кехлибаровка оказалась на диво хороша!

Налей ещё ...