Разнообразные фруктовые и ягодные

Закарпатье славится своими фруктами и виноградом. Виноград совершенно естественно и непринуждённо преобразуется в весьма неплохие вина, а получаемые виноградные спирты — в коньяки, называемые по новой моде бренди (коньяком имеет право называться только напиток, производимый во французской провинции вблизи одноимённого городка): «Закарпатський», «Бескіди», «Тиса»… Но эти коньяки-бренди можно свободно купить и в Киеве, а вот что вряд ли встретится в торговой сети за границами Закарпатской области, так это напиток, «добываемый» из фруктов или ягод — слив, вишен, груш, айвы, кизила, граната.

Не буду даже пытаться авторитетно и неоспоримо утверждать, но традиция перегонки некондиционных даров сада присуща, по моим наблюдениям. нескольким восточноевропейским странам, а именно Венгрии, Румынии (в этих двух странах мне лично довелось потреблять рассматриваемый продукт), Чехии, Болгарии, Словении, возможно Словакии, Сербии, Черногории. В большинстве случаев напиток называется палинка — не путать с более известной палёнкой, некачественной водкой.

Так-то оно так, «але трішечки не так». С палинкой произошло то же самое, что и с коньяком: сравнительно недавно венгры добились того, что название «палинка» имеет право носить только произведенный в Венгрии продукт, все остальные аналогичные напитки могут называться бренди (в Румынии мне ещё досталась палинка, а не бренди). Зато теперь эта фруктовая водка считается чуть ли не символом Венгрии (см. фото слева, сделанное в аэропорту Будапешта), соперничая с паприкой. Говорят, что самой «козырной» считается абрикосовая палинка из города Кечкемет — Kecskeméti barack palinka, но ни подтвердить, ни опровергнуть это утверждение я не возьмусь, поскольку этот напиток лично не дегустировал.

Неудивительно, что в благодатном Закарпатье тоже знают, любят и ценят палинку-бренди — уж слишком сильны там венгерские, румынские, словацкие влияния. Есть в Украине ещё один регион богатый фруктами-ягодами: вспоминается мне добрейшая и терпеливейшая баба Груня, к которой меня определяли в детстве на летний постой в село под Геническом на Херсонщине и которая собирала в своём саду опавшие с деревьев сочные сладкие переспевшие абрикосы, делала из них бражку (ни для чего иного они уже были непригодны), а потом выгоняла из этой бражки, — если было из чего, потому как дед Илья с удовольствием пользовал эту бражку перед обедом, — самогон. Теперь-то я знаю, что это была, оказывается, палинка или даже бренди…

Снова возвращаясь к Закарпатью, решил поведать о приобретённой во время августовского пребывания в Ужгороде, местной палинке. Из большого разнообразия фруктовых основ выбрал грушовую (см. фото вверху справа, рядом с заглавием статьи). Изготовитель, «Перша закарпатська палинчарня» (ООО «Агрофруктсервис»), довольно хитро обошёл венгерский запрет, назвав свой продукт «палиночка» — я в венгерском, мягко говоря, не силён, но вряд ли венгры предусмотрели ограничения на название с учётом славянских уменьшительных суффиксов.

Информация из этикеток на бесхитростной прозрачной высокой поллитровой бутылке утверждает, что в таре содержится «палиночка традиционная закарпатская», крепостью 42%, изготовленная из плодовых спиртов путём пятикратной перегонки. В составе напитка отмечаются спирт плодовый собственного производства и спирт плодовый выдержанный. Удалось выяснить, что выдержанный спирт получают, давая возможность спирту «отдохнуть» в течение 1-3 месяцев в ёмкостях из нержавеющей стали (в планах — выдерживать спирты в дубовых бочках от 6 месяцев до 7 лет).

Что касается рекомендаций по употреблению, то сначала палиночке следует дать возможность, в течение нескольких минут после откупоривания бутылки, насытиться воздухом, «подышать» как вину, но в отличие от вина не взбалтывать и не охлаждать (употреблять при комнатной температуре). Дополнительно можно насладиться запахом фруктов, понюхав рюмку через 10-15 минут после опустошения.

Во многих ресурсах настоятельно рекомендуется употреблять палинку с десертами (фруктами, ягодами, пирожными), добавлять в кофе , даже смешивать с вином. Я же не стал изощряться и применил собственную методику дегустации, основанную на простом и незыблемом принципе: крепкие напитки — под основную еду, лёгонькие — под сладости (исключения только для сухих вин). Дегустацию проводил в три подхода, делая суточный перерывы между подходами. В первый раз вкус и запах уж очень сильно напомнил хороший самогон, затем «самогонный дух» показался не слишком выразительным и началась ощущаться фруктовая нота напитка. И, тем не менее, решающее потребление производилось под холодец с самодельным жгучим соусом, малосольным огурцом и свежим помидорчиком (см. фото справа). Вердикт: продукт приемлем для употребления, но рассчитан на своего любителя, которым я, увы, не являюсь (продолжаю отдавать предпочтение джину и ракы).

Со странными вкусами и традициями потребления крепких напитков пришлось столкнуться промозглым ранневесенним днём, когда мы с коллегой решили устроить обеденный перекус на берегу Цюрихского озера. На набережной нашёлся вагончик передвижной харчевни, возле которого дядька варганил на переносной жаровне бургеры, а его жена обслуживала посетителей (посетителями были только мы двое).

Кроме больших мясных котлеток заказали мы ещё какие-то закуски, кофе и граппу «для сугреву» — никаких иных крепких напитков в наличии не имелось.

Принесли нам бургеры, а водки всё нет и нет. Оказалось, что граппу хозяйка планировала подать позже вместе с кофе и недоумевала, что потреблять «обогреватель» можно с основной едой. Дикий народ…

Мои исследования палинковарения выявили совершенно очевидный и обыденный факт: поскольку виноград является ягодой, то из него запросто допускается изготовлять палинку, то есть, в эту категорию формально попадают и коньячные спирты, и спирты для ракы-узо-ципуро.

Именно такая виноградная палинка-бренди нашлась в моём баре, и поскольку она была произведена в Болгарии, то по доброй славянской балканской традиции называется ракией (см. фото слева). О производителе напитков с «пещерской» торговой маркой я уже довольно подробно сообщал в предыдущей публикации, здесь же хотелось остановиться на конкретной ракии «Пещерска», отлежалой в дъбови бъчви.

Похоже, доставшаяся мне ракия относится к подарочному варианту: изящная бутылка из тёмного стекла со сужающимся витым горлышком, солидные этикетки с золотистыми надписями на чёрном фоне намекают на благородство и авторитет продукта, обещает «мягкое согревание» (мека топлина). Красиво…

Впрочем, гораздо важнее вкусовые качества, хотя упаковка-расфасовка навевает благоприятные ожидания. Не знаю, может быть сказывается давнее знакомство с запахом фруктового самогона, закрепившееся в далёкой юности (баба Груня готовила замечательный продукт), но каждая палинка-ракия таки отдаёт схожим амбре. Не буду утверждать, что так пахнут сивушные масла (скорее всего, нет), но «неприятный осадок остаётся». У ракии этот запах несколько менее выражен (по сравнению с палиночкой), наверное, из-за выдержки в дубовой бочке, что сделало её полуконьяком (на фото справа ракия в «компании» с помидором и получёрным хлебом для оценки цвета напитка). Кстати, так и не удалось выяснить какой именно срок ракия «отлежала» в бочках — производитель отделывается общими фразами, без конкретики. А вердикт, вынесенный грушовой палиночке, применим и к ракии: как не крути, а палинка она бренди и есть.

P.S. Совершенно случайно нашёл в своих «закромах» фотографии, сделанные почти два года тому назад во время поездки на термальные источники в Косино, что рядом с Берегово (кто не знает, так это всё то же Закарпатье). И вспомнилось, что обедали мы тогда в венгерском ресторане пансионата «Маленька квітка», ели бограч и пили палинку (см. серию фото внизу), но вот вкуса ни первого, ни второй не помню, «хочубей».

Насколько могу разобраться в картинках и попользоваться гугель-переводчиком (в венгерском, мягко говоря, не силён), то тёмная палинка могла быть (слева направо на центральном фото вверху) либо «Зелёный орех», либо «Настоянная на вишне» (дословно «Ágyas Meggy» — «на ложе из вишни»), либо «Настоянная на сливе». Светлая палинка (фото вверху справа) скорее всего айвовая.

P.P.S. И совсем уж неожиданной оказалась фотография палиночки, датированная тем же периодом (см. фото слева), поскольку факт потребления этого продукта совершенно выпал из памяти. Воистину, замечательная болезнь склероз — ничего не болит и каждый день новости. Тогда тоже, оказывается, была грушёвая в компании с ореховой, но в этот раз та же грушёвая — как впервые! Чудно…

Налей ещё ...

Алкогольное братство аниса и бадьяна

Рассказывала мне мама, что в далёком дошкольном детстве я частенько провоцировал бабушку, имитируя кашель и инспирируя потребление по этому поводу нашатырно-анисовых капель — практически единственного противокашельного средства середины прошлого столетия. Наверное, именно с тех пор и сохранилось у меня благосклонное отношение к анисовым запахам и вкусам. В зрелом же возрасте это пристрастие вылилось в особый интерес к ракы, узо, самбуке, пастису, зивании… Более того, анисовые вкусности в последний год заняли в моих предпочтениях ту же ступеньку, что и джины (так бывает!).

Моё первое знакомство с крепкими анисовыми напитками началось в конце 90-х годов прошлого столетия, когда я приобрёл в Duty Free одного из турецких аэропортов волшебный напиток Yeni Rakı (на фото вверху справа; по-турецки «i» с точкой читается как «и», а «ı» без точки — как «ы»). С тех пор каждое посещение Турции сопровождается приобретением аналогичной вкуснятины, причём даже знакомые знают, что ракы для меня — лучший турецкий сувенир. Однажды дошло даже до того, что катившая по проходу между креслами самолёта «тачанку» с напитками стюрдесса, после моего отказа от всяких водок, коньяков и «вискарей», принесла порцию ракы из личных запасов одного из пилотов — именно её мне возжелалось (имеется ввиду ракы, а не стюардесса, хотя и дивчина было очень даже ничего).

Несколько раз я порывался прояснить вопрос об истории торговой марки «Новая ракы» (как утверждает Гугель, именно так переводится с турецкого Yeni Rakı) и почему эта ракы называется новой, но неизбежно запутывался в турецкий хитросплетениях: сначала фирма Tekel создала этот бренд в середине прошлого столетия, потом их обоих, — и бренд, и компанию, — перекупила Mey Içki («фруктовый напиток»), которая позже вошла в состав транснациональной Diageo.

Обзавестись бутылочкой Yeni Rakı в Украине весьма проблематично: напиток сто́ит каких-то неподъёмных сумм, но ещё дороже обойдётся более современное изобретение нового владельца — Tekirdağ Rakısı. Не знаю, какова роль древнего города Текирдаг (он же Радест, он же Родосто, он же Ραιδεστός, он же Бисанта, он же Текфурдагы) в формировании цены на продукт, названный его именем, но аналогичная бутылка с названием населённого пункта вдвое дороже «Новой ракы».

Производитель утверждает, что при изготовлении Yeni Rakı используются только виноградный спирт и анис, и ничего более. Ну, разве что, совсем немного какого-нибудь спирта «сельскохозяйственного происхождения». Судя по существенно отличающейся цене Tekirdağ Rakısı, которая производится исключительно из «100% свежего винограда», доля зернового спирта в Yeni Rakı не такая уж и маленькая.

Следует упомянуть, что в турецкий ресторанах вне туристических маршрутов подают ракы в невзрачных бутылочках по 350 мл: несмотря на скромную упаковку, вкус у продукта оказался отменным — официанту пришлось сбегать за добавкой пока мы с приятелем продолжали ужинать.

А прошлым летом состоялось моё знакомство с другим анисовым напитком — греческой узо. Случилось мне несколько раз пересекать границу с Грецией и по быстренько сформированной традиции, я каждый раз покупал в Duty Free местную вкуснятину. Все сорта узо в определённой мере подобны ракы, вот только кроме обычного аниса при изготовлении используется ещё и звёздчатый, более известный как бадьян, а также иные травки-специи. В «жидкую» основу обязательно входит виноградный спирт: есть версия, что само название узо происходит от турецкого именования винограда — «узум», хотя другие утверждают, что узо по-гречески может означать анис. Вот только, греки честно информируют о добавлении зернового спирта, в отличие от турок.

Первая (на фото слева помечена цифрой 1) произведена на острове Корфу, который греки упорно называют Керкирой — именно через этот остров и проходил мой путь в Грецию и из неё. Продукт производится на винокурне семьи Мавромматис и являет собой неплохой сувенир с островка, по крайней мере, ничуть не хуже магнитика на холодильник.

Вторым номером в моём «вернисаже» выступает одна из самых популярных узо под незатейливым названием 12. История напитка уходит в 1880 год, в Константинополь, в винокурню Калогианисов. Легенда гласит, что в бочке №12 оновленной винокурни оказалась самая вкусна узо, и продукт назвали номером бочки. Говорят, что вкус этой узо неизменен на протяжении почти 150 лет, несмотря на то, что Калогианисы перебрались сначала в Салоники, а потом в Пирей, но первоначальный рецепт не изменяли.

Название третьей узо ΤΥΡΝΑΒΟΥ совпадает с названием одного из регионов Фессалии, где обосновалась семья Кацарос со своей винокурней. И «12», и «Тирнаво» оспаривают звание самой лучшей узо «в мире и на свете» — я, честно говоря, особой разницы между ними не обнаружил, хотя и дегустатор из меня, вообще-то, неважный.

Внимательный читатель заинтересуется: а какого лешего я мотался через греческую границу? Рассказываю: приходилось пару раз посещать и покидать Албанию. Пребывая около месяца в этой стране я с тоской наблюдал за продающейся в магазинах местной ракы, например, Skënderbeu Raki Rrushi («ракы виноградная Скандербег ») (фото справа, извлечённое из Сети). Честно, подумывал обзавестись бутылочкой для коллекции, но постоянное наличие под рукой узо вселяло осторожность — опасался переоценить свои силы и выдержку собственной печени. Впрочем, попробовать таки удалось: в одном ресторанчике угостили комплиментом от шефа с глотком ракы. Мне понравилось — и щедрость заведения, и вкус напитка.

Прозвище Гьорги Кастриоти, национального героя Албании, удачливого победителя турок, освободившего страну он османского ига в XV веке, чрезвычайно популярно в Албании — недаром его приравняли к Шурику Македонскому: турецкий вариант имени Александра Филипповича, «Искандер» с добавкой «бей» (господин), преобразовался в албанской традиции в «Скендербеу» (не запрещают же венграм называть его тёзок Шандорами).

Популярность Скандербега (почему-то именно в таком варианте это имя прижилось у нас) поистину всеобъемлюща: кроме спиртных напитков (ракы, коньяки, лоза, то есть, граппа или чача), так называют некоторые сорта кофе, спортивные команды (футбольная, волейбольная) — да мало ли что ещё!

Считаю необходимым уделить отдельное внимание ещё одному балканскому вкладу в благородное дело изготовления крепких анисовых напитков. Однажды, возвращавшаяся из Болгарии, моя дочь привезла Мастику Пещеру (см. фото слева), отличающуюся от традиционной турецкой ракы добавлением смолы мастикового дерева (фисташка мастичная).

Честно говоря, особого отличия от турецкой ракы я не обнаружил, несмотря на явное присутствие множества дополнительных ингредиентов, а после знакомства с узо, не нахожу отличий и от греческого напитка (случилось по возвращению из Греции вновь «приложиться» к Мастике). Производится болгарский продукт компанией ВП Брандс Интернешънъл АД (до июня 2016 года — Винпром Пещера), расположенной в гор. Пловдиве с офисом в столице. Интересно, что производство и разлив спиртных напитков находится в конце зарегистрированного перечня сфер деятельности, в начале же списка — рекламная, туристическая, строительная, гостиничная. Тем не менее, это не мешает компании распространять производимую в Греции узо.

Если название «узо» закреплено только и исключительно за Грецией, —другие страны не имеют право выпускать напиток с таким названием, — то по поводу «мастики» ведётся неутихающая борьба между Болгарией и Северной Македонией: обе страны производят такую анисовку и каждая претендует на исключительность своего права. А я пока попиваю и наблюдаю.

Поскольку дочь знала о моих пристрастиях относительно ракы (дело было ещё до моего знакомства с узо) и не совсем была уверена, что Мастика просоотвествует моим ожиданиям, то прихватила и бутылочку болгарской ракии (не путать с ракы!) Traminer 63 , но ракии вместе с палинками заслуживают отдельной публикации.

Траминер — сорт винограда, из которого делают сусло и гонят виноградную водку (ракию, чачу, граппу). Производитель продукта, компания Black Sea Gold Pomorie, базирующаяся недалеко от гор. Бургаса, производит много разных вин, ракий и бренди.

Что означает «63» в названиях почти всех крепких напитков, производитель умалчивает. Зато сообщает, что при изготовлении ракии используется мускатный орех — не могу ни опровергнуть, ни подтвердить этот факт: просто не помню вкуса этой ракии (давненько её пивал).

Анисовые водки очень похожи на джин: мне встречались рецензии на ракы-узо, утверждающие, что вкус напитков отвратителен (напомню, про джины тоже такое пишут). Бедняги, как мне их жаль! А вот себя мне совсем не жаль, хоть в моей любви к джину образовалась катастрофическая «трещина», и эта расщелина неотвратимо заполняется анисовой вкуснятиной. Тем не менее, в моём баре находится початая бутылочка Рябины и нераспечатанный Сапфир, так что джин рано списывать со счетов.

Каким-то неубедительным мне показалось упоминание о дегустации албанского варианта анисовки, поэтому отыскал в своём архиве документальное подтверждение — никакого обмана, комплимент с местной бухашкой таки был (см. фото справа).

Забыл упомянуть ещё об одном напитке, имеющем непосредственное отношение к рассматриваемой теме. Речь идёт о ципуро (она же цикудзия), фактически виноградной водке (ракии, граппе), получаемой перегонкой макухи, иногда с добавлением сусла, тоже виноградного. Собственно, название τσίπουρα дословно и переводится как виноградная макуха. Так вот, некоторая часть ципуро, в некоторых регионах Греции облагораживается анисовым вкусом-ароматом. Нужно будет как-нибудь попробовать…

Налей ещё ...

Это просто праздник какой-то!

Нежданно-негаданно и совершенно без собственного активного участия узнал о существовании Всемирного дня джина (World Gin Day). Разумеется, эту новость я не смог оставить без пристального внимания, поскольку являюсь безусловным и преданным приверженцем этого божественного напитка (хотя, в последний год я не менее самозабвенно возлюбил ракы, но об этом как-нибудь в другой раз).

Оказалось, что «праздник» придумал в Бирмингеме англичанин Нил Хьюстон (Neil Houston) в 2009 году и отмечается он во вторую субботу июня — в этом году он пришёлся на восьмое число.

Мне так и не удалось выяснить подробности о загадочном основоположнике, но очень похоже на то, что Нил, горячий энтузиаст джина, просто основал дополнительный повод бухнуть с друзьями (не думаю, что они ограничивались одним днём в году).

С 2013 года к интенсивному продвижению знаменательного дня подключилась ещё одна энтузиастка-британка, Эмма Стоукс (Emma Stokes). Строго говоря, Эмма в содружестве с Нилом перенесли празднования в Лондон ещё в 2010 году, избрав в качестве «базы» бар Graphic в районе Сохо.

В том же 2010-м году, только осенью, произошло ещё одно знаковое для джина событие: на девяносто пятом году жизни скончалась Мэри Эдит Кейберн, страстная почитательница одного из наиболее популярных коктейлей на основе джина — говорят, в день её смерти родственники тайком принесли ей в больницу любимый джин-тоник. Выяснить что-либо дополнительное про бабульку мне не удалось, но с тех пор день её смерти, 19 октября, отмечается как Международный день джина и тоника. Впрочем, американцам это не мешает праздновать Национальный день джина и тоника 9 апреля, а на севере Великобритании отмечать Международный день шотландского джина 5 октября (кстати, я не нашёл отличий у шотландского джина «Карун» от лондонских сухих джинов).

В следующем, 2025 году, отмечалка «Дня джина» состоится 14 июня — есть ещё время подготовиться заранее, и не сто́ит терять это время даром. Тем более, что можно потренироваться осенью вместе с шотландцами, да и с любителями джин-тоника (допускается заменить тоник на очень сухой вермут, апероль или хотя бы малюсенький кубик льда).

Ну, и на последок, чтобы продемонстрировать толерантность, демократичность и равноправие, — всё-таки, этот блог посвящён не только джину, — упомяну, что существует и Международный день виски (празднуется 27 марта, и основан он всё в том же 2009 году), и Международный день пива (первая пятница августа, стартовал в США в 2007 году, а до 2011 года распространился на 23 страны).

Налей ещё ...

Улучшенное неправильное хранение

Около двадцати лет тому назад довелось мне провести в Румынии серию деловых встреч с укоренившимся в этой стране британцем. Причина, по которой уроженец Туманного Альбиона решительно сменил свою зону обитания раскрылась во время ужина после окончания первого для переговоров: британец воспылал всепоглощающей непреодолимой любовью к румынским винам. Наверняка он объяснил, почему вина из этого региона оказались для него более предпочтительными, чем французские или испанские, или итальянские, но я уже не вспомню его аргументацию. Зато хорошо запомнилась технология употребления вин в ресторанчиках: официант приносил бутылку заказанного сорта, раскупоривал и оставлял её раскрытой на столе. Британец категорически запрещал приступать к употреблению продукта некоторое время, мотивируя тем, что вино должно насытиться воздухом-кислородом.

Такой подход особых вопросов не вызывал: я знал о существовании декантеров — специальных графинов, в которые необходимо переливать вино из вновь раскупоренной бутылки именно для насыщения жидкости кислородом, поэтому ввиду отсутствия декантера, выстаивание открытой бутылки выглядело вполне понятным. Зато вызывали непонимание последующие прямо противоположные действия британца: если разговоры за столом затягивались, и треть или четверть оставшегося в бутылке вина простаивала «на воздухе» длительный срок, хозяин застолья заставлял официанта принести новую бутылку, а остатки предыдущей выбросить.

Честно говоря, подобные странности для меня, не особого знатока и любителя вин, представлялись излишними и надуманными, и вызывали ассоциацию с изощрёнными ценителями чая, утверждающими, что чай должен настаиваться в течение десяти минут и быть выпитым в течение следующих двадцати минут.

Я же очень изредка, исключительно в охотку и под настроение могу употребить бокальчик терпкого красного винца, после чего заткнуть бутылку и поставить в бар до следующего нескорого возжелания. Нет, если потребление происходит в приятной компании из нескольких человек, то может незаметно «улететь» и не одна бутылка, но в «сольном» варианте в моём баре почти всегда неправильно стоит початая бутылка вина, неправильно заткнутая пробкой (уверен, что таким же подходом грешит огромная часть электората).

Теперь о главном: сиротливо торчащая из горлышка пробка наносит непоправимую травму моему эстетическому восприятию и вызывает озабоченность по поводу герметичности повторной укупорки ёмкости. Поэтому с нескрываемым энтузиазмом я приобрёл случайно обнаруженные на «Алиэкспрессе» мягкие силиконовые пробки — входят в горлышко без усилий, но очень плотно прилегают к внутренней поверхности. Красота!

Налей ещё ...

Два «пера» в петушиный хвост

И снова я про джин, и снова наступаю на собственную «песню» о необходимости потребления джина исключительно в чистом, неразбавленном виде. То есть, дополняю ранее опубликованные рецепты коктейлей (здесь и здесь). Причём упомянутый в названии петушиный хвост? Просто мне нравится именно этот вариант происхождения термина cock tail, хотя он энергично оспаривается. Впрочем, речь не о филологии-лингвистике, а о питии.

Совершенно случайно попались мне в одном из пабликов два рецепта коктейлей на основе джина, и хотя у меня ни на секунду не возникло сомнение в рекламно-коммерческой направленности такой публикации (продвигались напитки, входящие в состав этих коктейлей), я решил их процитировать, чтобы добавить красок, экспрессии и настроения в выходной день.

Ежевичка

Джин (45 мл), лимонный сок (30 мл) и сахарный сироп (15 мл) смешивается в шейкере и выливается в наполненный льдом стакан, после чего туда же вливается ликёр Creme De Mure (20 мл): режьте меня на куски, ешьте потом эти куски с горчицей, но весь этот рецепт был затеян маркетологами для того, чтобы «впарить» читателю «Ежевичный крем» (именно так переводится красивое французское название).

Последнюю ягоду лета, дикую ежевику, собирают по достижении полной зрелости, что гарантирует подлинный вкус этой наливки. В отличие от культурных сортов дикая ежевика обладает более насыщенным ароматом и вкусом. Ликёр имеет мягкий вкус с приятной кислинкой. При производстве продукта ёмкости на ⅔ заполняются ягодами, затем доливаются чистым спиртом и выдерживаются при постоянной температуре на протяжении 4-5 недель. Полученный настой фильтруется, а медленное добавление сахара хоть и снижает содержание алкоголя, зато проявляет фруктовые ароматы.

Теперь открою «страшную» тайну: точно такой же рецепт, только изложенный через призму рекламы «Бомбейского сапфира» (потому и названный The Bombay Bramble) уже публиковался в этом блоге, но на этот раз — ради увеличения продаж ежевичного ликёра (марка джина не упоминается).

Сен-Дженнаро

Первичный набор компонентов аналогичен коктейлю «Ежевичка»: 45 мл джина, 30 мл лимонного сока и 25 мл сиропа (немного больше, чем в предыдущем рецепте и желательно из экзотических фруктов и мёда). К этому набору добавляется 15 мл апероля , пара листиков свежего базилика и яичный белок, после чего все компоненты смешиваются вместе со льдом в шейкере.

Рецепт коктейля с аперолем вряд ли имеет продолжительную историю: этот итальянский аперитив появился «в наших палестинах» относительно недавно. Фактически апероль является биттером, поскольку изготавливается на основе хинного дерева, а также горечавки, ревеня, апельсинов и пьемонтских трав, что возвращает нас к давней традиции употребления джина с тоником, то есть, напитком, содержащим хинин. Кстати, горечавка также отличается вполне себе мерзким вкусом: случилось мне продегустировать в Германии горечавковый шнапс под заинтересованными и сочувствующими взглядами немцев (сами они наотрез отказались пить эту гадость).

Не очень понятно, почему коктейль назван в честь святого Януария, клирика-покровителя Неаполя, расположенного на юге страны, — апероль, определяющий компонент композиции происходит из северного региона, — но подозреваю, что изобретатели смеси имели весьма отдалённое представление об Италии («Видел я их Италию на карте — сапог сапогом и всё!»).

И снова я подозреваю тех, кто опубликовал этот рецепт в маркетинговых изощрениях: очень похоже, что главной целью было порекламировать апероль. Почему сохраняется у меня элемент неуверенности? Потому, что ссылка из рецепта оказалась «битой» и вела в никуда.

Налей ещё ...

«Sláinte mhath» читается «сланджева»

Если в заголовок публикации вынесен традиционный гэльский тост, означающий «Хорошего здоровья!», значит речь пойдёт о шотландском виски. И хотя большинство жителей этого региона предпочитают Famouse Grouse (Шотландская куропатка), — более дешёвый и доступный бренд, потому что купажированный, — мне повезло: я обзавёлся настоящим односолодовым двенадцатилетним скотчем Glen Garioch (Долина Ги́ри).

Впрочем, «повезло» неверный, скорее кощунственный термин: моя дочь оказалась в Абердине, — именно к этому городу примыкает историческая область Гири, — ожидая победы над кацапско-фашистскими захватчиками.

Как бы там ни было, но продукт оказался вполне приемлемым: несмотря на заметную удалённость Абердина от долины реки Спей («спейсайдовские» виски нравятся мне больше прочих шотландских) этот бренд вовсе не страдал излишними резкими вкусами и ароматами, хотя относит себя к «горным» сортам (Highland).

Место для своей новой винокурни Джон и Александр Мэнсоны в 1797 году подобрали в городке Олдмелдрум, известном как «Житница Абердиншира», якобы производящим лучший в Шотландии ячмень.

На старинном фото слева — отправка виски Glen Garioch из «родного гнезда», из винокурни почти через 100 лет после основания производства (1892 год). Сдаётся мне, что Джон Мэнсон уже к тому времени не руководил процессом (он жил в 1762-1838 годах), а также его младший брат Александр (родился в 1770 году), хотя их дело живёт буквально в веках. Скорее всего, семейный бизнес остался в руках детей Джона (их у него было 11 душ), в то время как о судьбе Александра ничего не известно.

Производитель утверждает, что напиток изготавливается вручную, выдерживаясь в бочках из-под бурбона и хереса — то ли последовательно по очереди, то ли параллельно различными порциями. Считается, что этому виски присущ привкус свежего вереска, варёной груши и лёгкая нотка дуба. Где-то в этом наборе прячутся ещё крем-брюле и сладкие спелые фрукты.

Не устаю повторять, что дегустатор из меня никакой, и я всех этих «прелестей» категорически не отмечаю: для меня главным критерием является отсутствие негативных вкусовых ощущений при потреблении напитка. Поэтому ответственно заявляю: «вискарь» хорош.

Налей ещё ...

Странная «лубофф» к рябине

Совсем я забросил этот «питейный» блог, но вовсе не потому, что прекратил потреблять особые жидкости, а просто увлёкся другим проектом, более насущным. И да, употреблять не прекратил, но совсем не стремлюсь к количеству, делаю сокрушительный акцент на качестве.

В последние месяцы уходящего года случилось мне подряд продегустировать два необычных, потому как ранее не встречавшихся, джина — один бельгийский, другой шотландский. Слово «подряд» в этом контексте означает, что как только был допит бельгийский, сразу появился, раскупорен и испит шотландский. Впрочем, это уже несущественные детали, главное — в содержимом бутылок и в моей непрекращающейся любви к этому напитку.

Сначала я понаслаждался продуктом бельгийской компании Sodiko с неожиданно-странным названием Strange Luve: не сомневаюсь, что «Love» исковеркано намеренно, — именно так должно писаться слово «любовь», хотя звучит оно примерно так, как написали ехидные бельгийцы, — возможно, для того, чтобы усилить «странность» (Strange переводится именно как «странная»).

Компания основана в 1991 году, и в настоящее время является лидером по производству напитков в стране: джины (серии с различными ароматами и добавками — Strange Luve, Bentley, Arlington, Kensington, Oris, Royal), дженеверы (просто так, без имён собственных, но с различными вкусами), виски (Bandwagon, MacCallister, Moonshine Runners, Black to Black, Jackpot, Lord James), бурбоны (Kentucky Jack, Moonshine Runners, Horse Rider), бренди, ромы, текилы, шипучие вина, водки, ликёры — и «несть им числа».

А если ещё упомянуть о безалкогольной продукции (вина, в том числе шипучие, соки)… Я сбился со счёта и не стал возвращаться.

Итак, в чём же особенность «Странной любви» или, следуя изощрённому ходу производителей — «Странной лубфи». Не буду изображать из себя тонкого ценителя-дегустатора, — в который раз повторюсь, что для меня существуют только хорошие напитки (это те, которые не вызывают разочарования и неудовольствия своими вкусовыми качествами) и неприемлемые (это те, которые ассоциируются с бякой), — но сообщу сразу, что джин хорош: крепкий (40%), чистый (прозрачный), относится к категории «Лондонский сухой», изготовитель настаивает, что в аромате присутствует сильная нота кориандра, превалирующая над сладковатым запахом цветков бузины и окрашенная цитрусовой темой (вот бы я смог так же разложить хотя бы один глоток!). Впрочем, у напитка имеется и недостаток: ёмкость бутылки всего 700 мл, что привело к тому, что джин довольно быстро закончился, придётся в новом году идти ещё за одной.

Напоследок, приведу выкрутасы бельгийско-«содиковый» маркетологов, на которых они построили идею странной лубфи: «Любовь странная. Она приходит в твою жизнь ломая её, как молния, поселяя хаос в чувствах и эмоциях. Она заставляет тебя наслаждаться каждым мгновением. Занавес раздвинут и ты видишь всё иначе…» и так далее, в таком же духе, но про джин там нет ни слова.

Что касается второго участника сегодняшнего «вернисажа», то его название, Caorunn, переводится с гэльского (коренной язык шотландцев) как «рябина». Он мне достался по случаю, как говорится, «прибыл с вечерней лошадью» прямо из славной Шотландии и предназначался для употребления на Новый Год, но не дождался торжественного момента и был беспощадно и цинично выпит накануне, зато в тёплой компании.

Сразу отмечу, что никаких нареканий к качеству напитка не возникло, разве что на стартовом этапе показался слегка резковат, но по мере опустошения бутылки, — тоже, к сожалению, 700 мл, — эта резкость чудесным образом улетучилась. Зато почувствовался вкус яблок: по уверению производителя, винокурни Balmenach , кроме традиционных шести растений, используемых в джинах, этот джин дополняют ягоды рябины, болотный мирт, вереск, листья одуванчика и яблоки сорта «Кул Блаш» (таки я не ошибся, яблочная тема присутствует!). Тот же производитель, кстати, рекомендует закусывать «Карун» кисловатым яблоком. — прямо как последний кацапский царёк закусывал коньяк лимоном, — но я-то знаю, что лучше грейпфрута к джину ничего на подходит.

Предприятие расположено в миле от деревушки Кромдейл, в самом «сердце» долины реки Спей — именно из этого региона, на мой взгляд и вкус, происходят наилучшие виски. Основано оно в 1824 году — одна из первых винокурен, получившая здесь лицензию на производство виски. Что же касается джина «Карун», то винокурня выпускает шесть его модификаций, включая доставшийся мне простой, классический вариант (например, существуют ещё «Каруны» с мятно-перцовым ароматом, малиновым, апельсиновым с чили).

Определиться с ассортиментом выпускаемых винокурней виски оказалось неожиданно непросто: похоже, главная продукция компании сводится к джину «Карун», а из виски известна серия Balmenach (Бальменах) различных сроков и способов выдержки.

Вот, вроде бы и всё. Ах, да, забыл сообщить, что крепость «Caorunn» составляет 41,8% — необычное число, но всяко лучше унизительного 37,5% (джин пониженной крепости я демонстративно и с негодованием игнорирую, хотя это значение вписывается в обязательный диапазон для лондонского сухого).

Если за «Странной лубофью» я могу запросто сбегать в ближайший магазин (ладно-ладно, пусть не сбегать, а степенно прошествовать), то «Карун» практически недосягаем и придётся сбивчиво и смущаясь объяснять семье, почему «ты часто ходишь на дорогу в старомодном ветхом шушуне» — не скажешь, ведь, что высматриваешь гонца из долины речки Спей с булькающим пакунком под мышкой.

P.S. Ведь дождался: и года не прошло, как снова припал к «можжевеловой рябиновке» — приехала бутылочки из Шотландии под осень. И было мне снова вкусно…

Налей ещё ...

КофейОК

Случилось мне провести предыдущую неделю в Закарпатье: удалось понаслаждаться непродолжительным, но весьма приятным отдыхом в Свалявском районе, а точнее в селе Поляна. А если ещё точнее, то в курортном посёлке, территориально примыкающему к упомянутому селу.

В посёлке расположены несколько санаториев и домов отдыха, большинство из которых содержат в своём название слово «солнечный» — санаторий «Солнечная долина», санаторий «Солнечная поляна», санаторий «Солнечное Закарпатье», оздоровительный комплекс «Солнечный». Интересно, угадаете как называется рынок на трассе при въезде в посёлок? Правильно, «Солнечный».

Как бы там ни было, но за время пребывания моей семьи в посёлке солнечных дней оказалось много и отдых действительно оказался солнечным. Учитывая тематическую направленность моего журнала следовало бы ожидать повествования о винах торговой марки «Чизай», которые изготавливаются в Берегово, Закарпатской области и в изобилии представлены в торговых точках «солнечного» посёлка, в том числе, и фирменном магазинчике винодельческого предприятия.

Не скрою, удалось по достоинству оценить и мерло, и каберне различных видов и модификаций ничем не отличающихся от венгерских аналогов (Берегово находится практически на границе с Венгрией), но речь пойдёт не о вине.

Речь также не пойдёт об известнейшей лечебной воде «Поляна квасова», которую приходилось мужественно потреблять шесть раз в день (перед и после каждого приёма пищи). Речь пойдёт о кофе.

Честно говоря, первые пару дней я вообще не вспоминал о любимом напитке: ударные дозы жидкости — минеральная вода, первые и третьи блюда в ресторане, винцо на сон грядущий, — немного выбили из привычной колеи, но вскоре кофелюбие восторжествовало.

Моя беда заключается в том, что получаю удовольствие только от хорошего кофе. Поэтому, пришлось повергать в удивление весьма благожелательных продавщиц продовольственных магазинчиков, каждый из которых оборудован кофейным автоматом: торговые работницы были искренне уверены, что их кофе хороший и были разочарованы моей негативной реакцией.

В конечном итоге, нашлись две «точки» достойные внимания, и я хочу щедро и бескорыстно поделиться этой информацией с кофеманами, которых судьба забросит в этот чудесный уголок моей страны.

Итак, слева представлен фрагмент спутникового изображения, скопированного из гугловского сервиса. На нём цифрой 1 помечен бювет минеральной воды «Поляна квасова» — бесспорный, хотя и неофициальный центр посёлка (географические координаты бювета 48.625586 22.945027). Слева внизу — фотография бювета в непосредственной близости от него, а справа — с противоположной стороны (точка 4). Рядом с бюветом находится лестница, по которой можно спуститься с холма: вход на лестницу прикрыт сверху оцинкованным (серым) металлом, а рядом с ним растёт весьма странно обстриженная ёлка (с длинным голым стволом).

Лестница является важным ориентиром при поиске нужных кофеен: одна из них прячется у нижней лестничной поворотной площадки (цифра 2 на карте), и дверь этого заведения выходит внизу длинного пролёта — запросто можно пройти мимо и не заметить.

Кофе там варят весьма приличного качества, подают в фаянсовых чашечках с блюдцами, можно сопроводить напиток каким–нибудь пирожным и неспешным разговором за столиком. Кстати, на той же площадке находится вход в пиццерию и там тоже варят кофе профессиональной кофемашиной, но он не выдерживает даже вялой критики.

Однако, мой выбор — очень демократичное заведение на локальном рыночке (на карте помечено цифрой 3 и изображено на фото справа) с озорным названием «Кавілярня» (для невладеющих славянскими языками поясню, что это слово можно перевести примерно как «кохвенюха»).

Качество напитка совершенно не уступает тому, что варят в ранее описанной кофейне, но поскольку разливается в картонный стаканчик и продаётся на вынос, то цена его меньше раза в два. Там же можно дополнительно приобрести конфетку или маленькую шоколадку: обожаю пить кофе вприкуску с чёрным шоколадом. Не даром же скучающий от отсутствия покупателей продавец соседнего торгового места, усевшись на табуретку и выполняя функции добровольного зазывалы, зычно покрикивал: «Чай, кофе, капучино! Тюль, шторы, шоколад!» (тюль и шторы продавал именно он).

Налей ещё ...